Tropea

Tropea est la photographie que tout le monde a déjà vue sans savoir où elle a été prise — une ville pastel empilée sur une falaise de grès, un rocher isolé émergeant de la plage en contrebas, couronné d’un sanctuaire blanchi à la chaux, toute la scène surplombant une eau si claire qu’elle semble retouchée. Elle ne l’est pas. Je me suis tenu au belvédère au bord de la vieille ville le premier soir, café en main, et j’ai vécu cette expérience particulière d’un lieu réel qui surpasse sa propre réputation, ce qui arrive moins souvent que les récits de voyage ne veulent bien l’admettre.

La ville se trouve sur la côte ouest de la Calabre, sur le tronçon connu sous le nom de Costa degli Dei — la Côte des Dieux — un surnom que la région distribue avec plus d’assurance que de modestie, même si, debout là, je ne pouvais pas le contredire. Le centre historique de Tropea est un labyrinthe de rues étroites, de palazzi aux portails baroques, et d’une cathédrale, la Cattedrale di Tropea, construite par les Normands au XIIe siècle et abritant encore une icône byzantine à laquelle les habitants attribuent le fait d’avoir sauvé la ville d’un séisme de 1908 qui rasa une grande partie de la Calabre et de la Sicile. Errez suffisamment loin et les rues s’arrêtent simplement au bord des falaises, s’ouvrant sur des vues de la mer quarante mètres plus bas, sans prévenir et, par endroits, avec inquiétamment peu de garde-fous.

Le rocher et le sanctuaire

L’image qui définit Tropea, c’est le Santuario di Santa Maria dell’Isola, un monastère perché sur un éperon rocheux qui fut autrefois une véritable île, désormais relié à la plage continentale par une langue de sable. Des moines bénédictins bâtirent le sanctuaire d’origine ici, attirés, comme si souvent les moines, par un endroit combinant isolement et très belle vue. J’y suis allé en fin d’après-midi, gravissant les marches taillées dans la roche, et j’ai regardé la ville depuis cet angle — les falaises, les toits étagés, la plage s’incurvant vers Capo Vaticano — et j’ai immédiatement compris pourquoi ce seul point de vue a été photographié plus que tout autre endroit en Calabre.

Oignons rouges et un littoral fait pour la plongée

Tropea a donné à l’Italie son oignon le plus célèbre — la cipolla rossa di Tropea, assez douce et sucrée pour être mangée crue, vendue en tresses dans chaque boutique du Corso Vittorio Emanuele et intégrée à tout, de la marmellata à la glace, une expérience que j’ai abordée avec scepticisme et terminée avec un pot vide. Le label IGP que porte l’oignon n’est pas un argument marketing ; le sol volcano-sableux spécifique de cette côte produit vraiment quelque chose de différent des oignons cultivés partout ailleurs, et les Calabrais prennent cette distinction très au sérieux.

L’eau sous les falaises est l’autre raison pour laquelle on vient ici. J’ai nagé sur la plage principale sous le sanctuaire, puis plus au sud vers Capo Vaticano, où le littoral devient franchement sauvage — des caps de granit, des criques cachées, une eau oscillant entre turquoise et bleu marine profond selon la profondeur sous vous. C’est la Tyrrhénienne à son argument le plus convaincant, et contrairement aux criques tout aussi célèbres de Sardaigne, on peut y venir en voiture, sans ferry.

Quand y aller : Juin et septembre offrent une eau chaude et baignable sans la cohue d’août des vacanciers italiens qui font de Tropea leur ville balnéaire calabraise par défaut.