Monopoli

Monopoli ne se donne pas beaucoup en spectacle, et c’est précisément ce que j’ai fini par adorer chez elle. À vingt minutes au sud de Bari et à un court trajet au nord de Polignano, elle ne récolte qu’une fraction de l’attention que ces deux endroits attirent, ce qui fait que le vieux port fonctionne encore comme un vrai port de travail plutôt que comme un décor à photos. Je suis arrivé en milieu de matinée et le quai était plein de gozzi et de barques de pêche façon trabucchi, des filets étalés sur les flancs pour sécher, des hommes en bottes en caoutchouc triant la pêche dans des caisses pendant que quelques chats rôdaient en périphérie en espérant des restes. Personne ne jouait l’authenticité pour un public ; c’était simplement un mardi.

Une côte façonnée en petites criques

Ce qui distingue Monopoli de ses voisines plus célèbres, c’est la forme de son littoral — au lieu d’une falaise spectaculaire unique ou d’une seule baie majestueuse, les bords de la ville se fragmentent en une longue succession de petites criques rocheuses, les cale, nichées entre de bas affleurements calcaires, aussi bien à l’intérieur des murs du port que le long du rivage vers le sud. J’ai passé un après-midi à longer cette côte à pied, plongeant dans une petite crique différente tous les quelques centaines de mètres, la plupart presque désertes en semaine, l’eau passant du vert pâle des hauts-fonds à un bleu bien plus profond au-delà des rochers. Il y a quelque chose de presque architectural dans la façon dont la côte est taillée ici, de petites pièces de mer emmurées de pierre, chacune assez intime pour que j’arrête finalement de chercher la suivante et reste simplement sur place.

Centro storico et le Castello

La vieille ville se tient derrière des murailles médiévales sur un petit promontoire, son plan de rues formant un enchevêtrement tranquille de ruelles blanchies à la chaux qui s’ouvrent parfois sur une façade baroque d’église ou un balcon chargé de linge à sécher. La Cattedrale della Madonna della Madia ancre la place principale, son intérieur richement décoré d’une manière que l’extérieur sobre ne laisse pas vraiment deviner, abritant une icône byzantine qui, selon la tradition locale, serait arrivée en flottant sur un radeau de bois au douzième siècle — le genre d’histoire d’origine dont toute bonne ville portuaire semble avoir besoin. En bas, au bord de l’eau, le Castello di Carlo V s’avance sur son propre éperon de roche, construit dans les années 1500 sous domination espagnole pour défendre le port contre les raids, ses bastions bas et épais paraissant encore aujourd’hui plus fonctionnels que décoratifs. J’ai terminé la journée de retour au port, alors que les bateaux de pêche rentraient une seconde fois, en achetant un sac de sardines fraîches à une femme qui travaillait directement depuis son bateau, sans étal, sans caisse enregistreuse, juste une balance et un couteau.

Quand y aller : Mai, juin et septembre offrent le meilleur équilibre entre eau chaude et foule raisonnable ; allez-y tôt le matin pour voir le port dans toute son animation, quand les bateaux rentrent encore.