Monopoli

Monopoli no representa mucho, y eso es precisamente lo que terminé amando de ella. A veinte minutos al sur de Bari y a poca distancia en coche al norte de Polignano, recibe una fracción de la atención que atraen cualquiera de esos dos lugares, lo que significa que el antiguo puerto todavía funciona como un puerto de trabajo en lugar de un decorado fotográfico. Llegué a media mañana y el muelle estaba lleno de gozzi y barcos de pesca de estilo trabucco, con redes colgadas por los lados para secarse, hombres con botas de goma clasificando la captura en cajas mientras un par de gatos trabajaban los bordes esperando sobras. Nadie estaba interpretando la autenticidad para un público; esto era simplemente un martes cualquiera.

Una costa hecha de pequeñas calas

Lo que distingue a Monopoli de sus vecinos más famosos es la forma de su litoral —en lugar de un acantilado dramático o una única bahía amplia, los bordes de la ciudad se fragmentan en una larga sucesión de pequeñas entradas rocosas, cale, encajadas entre bajos afloramientos calizos, tanto dentro de las murallas del puerto como a lo largo de la costa hacia el sur. Pasé una tarde recorriendo esa costa a pie, entrando en una cala diminuta distinta cada pocos cientos de metros, la mayoría casi vacías en un día laborable, el agua pasando de un verde pálido en los bajíos a un azul mucho más profundo más allá de las rocas. Hay algo casi arquitectónico en cómo está tallada la costa aquí, pequeñas habitaciones de mar amuralladas por piedra, cada una lo bastante privada como para que dejara de molestarme en buscar la siguiente y simplemente me quedara.

Centro Storico y el Castello

El casco antiguo se asienta tras murallas medievales en un pequeño promontorio, su trazado urbano un tranquilo enredo de callejuelas encaladas que se abren a alguna fachada barroca de iglesia o a un balcón con la colada tendida. La Cattedrale della Madonna della Madia preside la plaza principal, con un interior ricamente decorado de un modo que su exterior sencillo no deja intuir, hogar de un icono bizantino que, según la tradición local, llegó flotando en una balsa de madera en el siglo XII —el tipo de historia de origen que parece necesitar todo buen pueblo portuario. Abajo, junto al agua, el Castello di Carlo V sobresale en su propia lengua de roca, construido en el siglo XVI bajo dominio español para proteger el puerto de las incursiones, con bastiones bajos y de muros gruesos que incluso ahora parecen más funcionales que decorativos. Terminé el día de vuelta en el puerto cuando los barcos de pesca regresaban por segunda vez, comprando una bolsa de sardinas frescas a una mujer que trabajaba directamente desde su barco, sin puesto, sin caja registradora, solo una báscula y un cuchillo.

Cuándo ir: mayo, junio y septiembre ofrecen el mejor equilibrio entre agua cálida y multitudes manejables; ve por la mañana temprano para pillar el puerto en su momento más animado, cuando los barcos todavía están llegando.