Milan

Milan a mauvaise réputation auprès de ceux qui visitent l’Italie pour la version carte postale — les palazzi qui s’effritent, la décadence théâtrale, l’impression que le temps s’est arrêté vers 1600. Milan n’a pas reçu le mémo. C’est une ville qui travaille, grise et rapide, pragmatique d’une façon qui déstabilise les visiteurs venus chercher la Dolce Vita, et j’avoue en avoir fait partie la première fois, en descendant du train à Milano Centrale — elle-même un monument de l’ère fasciste, tout en marbre, en aigles et en démesure conçue pour intimider — avec le sentiment d’avoir atterri dans un endroit plus froid que l’Italie que j’étais venu chercher. Il m’a fallu un second voyage, et ralentir suffisamment pour vraiment regarder, pour comprendre que la froideur de Milan est une forme d’honnêteté. C’est ici que l’Italie fait son argent, fixe son calendrier de la mode, et gère discrètement ses industries de la finance et de l’édition, et la ville ne se sent pas obligée de vous charmer pour se faire pardonner cela.

Le Duomo et ses alentours

Et puis il y a le Duomo, qui balaie d’un coup toutes les idées reçues avec lesquelles on arrive. Près de six siècles de construction, une forêt de flèches et plus de trois mille statues dans un marbre blanc éblouissant, et debout en dessous sur la piazza — surtout la nuit, quand il est illuminé et que la foule s’est éclaircie — j’ai ressenti le même vertige que devant les cathédrales gothiques en France, mais en plus fort, plus excessif, plus italien dans sa démesure. Montez sur les terrasses du toit si vous ne faites rien d’autre à Milan ; marcher parmi les flèches avec les Alpes parfois visibles par temps clair vaut à lui seul le prix du billet. Juste à côté, la Galleria Vittorio Emanuele II — l’une des plus anciennes galeries marchandes du monde, une croisée de verre et de fer datant des années 1860 — est l’endroit où la vie milanaise se met en scène chaque jour, autour d’un espresso pris debout au comptoir, comme il se doit.

Le chef-d’œuvre discret de Vinci

À quelques pas du centre, dans le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie, se trouve La Cène de Léonard de Vinci — et je le dis comme le plus grand des compliments : c’est presque un anticlimax de la voir en vrai après toute une vie de reproductions. On dispose de quinze minutes, entrée programmée, un petit groupe défile par des portes climatisées, et l’on se retrouve devant une fresque qui s’écaille de son mur depuis cinq cents ans, restaurée, disputée, et presque détruite par un bombardement de la Seconde Guerre mondiale qui a rasé le reste du réfectoire autour d’elle. Elle a survécu par un hasard d’ingénierie — le mur sur lequel elle est peinte s’est trouvé être renforcé. Réservez plusieurs semaines à l’avance ; c’est le billet le plus difficile à obtenir de la ville, et pour de bonnes raisons.

Mode, football et aperitivo

Milan est la capitale de la mode en Italie, et le Quadrilatero della Moda autour de la Via Montenapoleone en apporte la preuve commerciale, mais l’énergie mode la plus intéressante ces jours-ci se trouve à Brera et de plus en plus à Isola, l’ancien quartier industriel renaissant autour du Bosco Verticale — ces tours-forêts verticales enveloppées de véritables arbres, devenues un symbole inattendu du nouveau Milan. Le soir, rejoignez la foule pour l’aperitivo, cette invention milanaise où un verre s’accompagne d’un buffet assez copieux pour remplacer le dîner — c’est un rituel civique ici, pas un coup marketing, et si vous pouvez assister à un match à San Siro, que ce soit l’AC Milan ou l’Inter qui joue, faites-le ; le bruit à lui seul en dit plus sur cette ville que n’importe quel musée.

Quand y aller : D’avril à juin ou de septembre à octobre, en évitant la fermeture d’août, quand une bonne partie de la ville ferme réellement pour les vacances, et la chaleur lourde et humide de la plaine du Pô qui s’installe dès juillet.