Maratea

J’ai trouvé Maratea par hasard, ce qui semble approprié pour une région qui passe son temps, depuis des siècles, à être ignorée. La Basilicate est le cou-de-pied de la botte italienne, coincée entre la Campanie et la Calabre, et elle n’a rien de la notoriété de ses voisines — pas d’Amalfi, pas de Cinque Terre, rien qui fasse le buzz sur les réseaux sociaux. Et pourtant, voici Maratea, quarante kilomètres de côte tyrrhénienne si spectaculaires qu’on se demande quelle conspiration géographique a bien pu garder cet endroit si discret. Les habitants surnomment ce tronçon la « Perla del Tirreno », la Perle du Tyrrhénien, et pour une fois, le surnom sous-vend l’endroit plutôt que de le survendre.

La ville elle-même n’en est pas une seule mais plusieurs, dispersées de haut en bas de la montagne comme si elle n’arrivait pas à se décider où s’installer. Il y a Maratea Borgo, le centre historique, un enchevêtrement de ruelles de pierre et d’escaliers grimpant sur le versant, parsemé de plus d’églises qu’il ne semble raisonnable pour une population aussi réduite — quarante-quatre, si l’on en croit le décompte local, ce que je crois volontiers puisque je me suis perdu en essayant de toutes les voir en un seul après-midi. Puis il y a la frazione de Fiumicello au niveau de la mer, et le port de Maratea Marina, où bateaux de pêche et yachts se partagent la même eau sans trop de friction.

Le Christ au-dessus de l’eau

Ce que l’on remarque en premier, pourtant, depuis presque n’importe quel point de cette côte, c’est le Redentore — une statue du Christ Rédempteur de vingt-deux mètres se dressant au sommet du Monte San Biagio, les bras ouverts au-dessus de la mer. Elle a été érigée en 1965, œuvre de la même tradition de sculpteurs qui a donné à Rio sa version plus célèbre, et les habitants vous diront que celle de Maratea est en réalité plus haute si l’on ne compte pas le piédestal, une comparaison livrée avec la fierté bien particulière d’un lieu habitué à perdre les concours de notoriété. J’y suis monté en fin d’après-midi, quand la lumière devient cuivrée sur l’eau, et je me suis tenu au pied de la statue à regarder la côte s’enrouler dans les deux directions — une vue qui rendait la route en lacets qui y mène entièrement justifiée, même pour un passager ayant passé l’essentiel de la montée cramponné à la poignée de la portière.

Criques, grottes et un littoral fait pour les bateaux

Le vrai spectacle de Maratea se déroule dans l’eau. Le littoral est sculpté de criques et d’anses — Cala Jannita, Marina di Maratea, la petite plage de Fiumicello — la plupart accessibles seulement par une descente d’escaliers de pierre ou, mieux, en bateau. J’en ai loué un pour l’après-midi depuis la marina, la seule manière sensée de bien voir les grottes : la Grotta delle Meraviglie, tapissée de stalactites qui captent la lumière filtrant par l’entrée côté mer, et une série de grottes plus petites le long des falaises que les loueurs de bateaux montrent du doigt avec l’autorité tranquille de gens qui l’ont fait mille fois. L’eau ici a cette clarté tyrrhénienne bien particulière — pas le turquoise caraïbe que tout le monde photographie, mais un bleu-vert plus profond, plus sérieux, qui semble retenir la couleur de la roche en dessous.

L’isolement de la Basilicate — l’une des régions les plus pauvres et les plus coupées du reste de l’Italie pendant la majeure partie de son histoire, cadre du Christ s’est arrêté à Eboli de Carlo Levi — est précisément ce qui a préservé Maratea. Aucune ligne de chemin de fer côtière n’est jamais venue trancher ce paysage comme plus au nord ; les routes sont arrivées tard et sont restées étroites. Ce qu’il en reste aujourd’hui est un littoral qui donne l’impression d’être tenu par les habitants plutôt que mis en scène pour les touristes : des trattorias familiales servant du stoccafisso alla marateota, de la morue séchée mijotée avec des olives et des pommes de terre, et un port où personne n’est pressé de vous vendre quoi que ce soit.

Quand y aller : juin et septembre offrent une eau chaude et une foule plus clairsemée que le pic du mois d’août, quand les Napolitains et les Salernitains y descendent en masse ; les mois d’épaule vous épargnent aussi le pire du trafic sur la route côtière.