Maratea

Encontré Maratea por casualidad, lo cual parece apropiado para una región que lleva siglos pasando desapercibida. La Basilicata es el empeine de la bota italiana, encajada entre Campania y Calabria, y no tiene nada del reconocimiento de nombre de sus vecinas: ni Amalfi, ni Cinque Terre, nada que aparezca en el feed de nadie. Y sin embargo aquí está Maratea, cuarenta kilómetros de costa tirrena tan espectacular que hace preguntarse qué conspiración de la geografía la mantuvo en silencio. Los locales llaman a este tramo la “Perla del Tirreno,” y por una vez el apodo se queda corto en lugar de exagerar.

El pueblo en sí no es un solo pueblo sino varios, esparcidos por la ladera de la montaña como si no hubiera podido decidir dónde asentarse. Está Maratea Borgo, el centro histórico, un nudo de callejones de piedra y escalinatas que trepan por la pendiente, salpicado de más iglesias de las que parece razonable para una población tan pequeña —cuarenta y cuatro, si te fías del recuento local, cosa que yo hago porque me perdí intentando pasar por todas ellas en una sola tarde—. Luego está la frazione de Fiumicello, a nivel del mar, y el puerto de Maratea Marina, donde barcas de pesca y yates comparten el mismo agua sin demasiada fricción.

El Cristo sobre el agua

Lo primero que se nota, sin embargo, desde casi cualquier punto de esta costa, es el Redentore: una estatua de veintidós metros de Cristo Redentor de pie en la cima del Monte San Biagio, con los brazos extendidos sobre el mar de abajo. Se erigió en 1965, obra de la misma tradición escultórica que dio a Río de Janeiro su versión más famosa, y los locales te dirán que la de Maratea es en realidad más alta si no cuentas el pedestal, una comparación entregada con el orgullo particular de un lugar acostumbrado a perder los concursos de reconocimiento de nombre. Subí en coche al atardecer, cuando la luz se vuelve cobriza sobre el agua, y me quedé en la base viendo cómo la costa se enroscaba en ambas direcciones, una vista que hizo que la carretera de curvas hasta allí arriba mereciera completamente la pena, incluso para un pasajero que pasó la mayor parte de la subida agarrado a la manija de la puerta.

Calas, grutas y una costa hecha para barcos

El verdadero negocio de Maratea ocurre en el agua. La costa está tallada en calas y ensenadas —Cala Jannita, Marina di Maratea, la pequeña playa de Fiumicello—, la mayoría accesibles solo bajando por escalones de piedra o, mejor, en barca. Alquilé una para una tarde desde el puerto deportivo, que es la única manera sensata de ver las grutas como es debido: la Grotta delle Meraviglie, con estalactitas que atrapan la luz que se filtra desde la entrada marina, y una hilera de cuevas más pequeñas a lo largo de los acantilados que los patrones de las barcas señalan con la autoridad casual de quien lleva haciendo esto mil veces. El agua aquí tiene esa claridad tirrena tan particular: no el turquesa caribeño que todo el mundo fotografía, sino un azul verdoso más profundo y serio que parece retener el color de la roca de debajo.

El aislamiento de la Basilicata —fue, durante casi toda su historia, una de las regiones más pobres y desconectadas de Italia, el escenario de Cristo se detuvo en Éboli de Carlo Levi— es precisamente lo que preservó Maratea. Ningún ferrocarril costero atravesó nunca esta zona como sí lo hizo más al norte; las carreteras llegaron tarde y siguieron siendo estrechas. Lo que eso te deja hoy es una costa que se siente gestionada por los locales en lugar de escenificada para los turistas: trattorias familiares que sirven stoccafisso alla marateota, bacalao seco guisado con aceitunas y patatas, y un puerto donde nadie tiene prisa por venderte nada.

Cuándo ir: junio y septiembre ofrecen agua templada y menos multitudes que el pico de agosto, cuando los italianos de Nápoles y Salerno bajan en masa; los meses intermedios también te ahorran lo peor del tráfico en la carretera costera.