L'Aquila

L’Aquila n’est pas un endroit dont on peut parler à la légère, et je ne crois pas qu’elle le veuille. Le 6 avril 2009, un séisme de magnitude 6,3 a tué plus de 300 personnes ici et rendu une grande partie du centre historique inhabitable, et plus d’une décennie plus tard, les échafaudages n’ont toujours pas entièrement disparu. J’y suis arrivé en bus depuis Rome, en grimpant à travers les collines vers l’intérieur des Abruzzes, et ma première impression de la vieille ville a été celle de grues dressées contre les montagnes — le Gran Sasso d’Italia, le plus haut sommet des Apennins, dominant une ville qui continue, avec un effort visible, de se reconstituer. Ce serait malhonnête de prétendre que ce n’est pas là le fait marquant d’une visite à L’Aquila aujourd’hui. Mais ce serait aussi une erreur de laisser cela vous arrêter, parce que ce qui a été restauré est extraordinaire, et le processus lui-même fait désormais partie de ce qui rend l’endroit digne d’intérêt.

Une ville fondée par comité

L’Aquila a une histoire fondatrice inhabituelle : elle a été fondée vers 1254 non par un souverain unique mais comme un synécisme — une fusion délibérée d’une centaine de villages-châteaux environnants en une seule ville fortifiée, ce que rappellerait, selon la tradition, les quatre-vingt-dix-neuf places, les quatre-vingt-dix-neuf églises et une fontaine à quatre-vingt-dix-neuf becs, la Fontana delle 99 Cannelle, construite en 1272 et qui coule encore aujourd’hui. Ce mythe fondateur civique et collaboratif semble presque prophétique au regard de la reconstruction post-séisme, devenue l’un des projets de restauration patrimoniale les plus suivis d’Europe. La Basilique Santa Maria di Collemaggio, juste à l’extérieur des remparts, est le chef-d’œuvre de la ville — une façade romane-gothique de pierre rose et blanche disposée en motifs géométriques, fondée en 1288 par Pietro da Morrone, le moine ermite devenu brièvement le pape Célestin V et qui y repose. Sa coupole s’est effondrée lors du séisme de 2009 et la basilique a rouvert entièrement restaurée en 2017, sa façade désormais plus lumineuse que sur les photos d’avant la catastrophe.

Sous le Gran Sasso

Ce qui m’a le plus frappé, en marchant dans ces rues à moitié restaurées, c’est à quel point la ville refuse de se résumer à sa blessure. Les étudiants continuent de remplir les cafés près de l’université, l’une des plus anciennes d’Italie, fondée en 1596. Le Castello Cinquecentesco, une forteresse espagnole du seizième siècle, abrite le musée national des Abruzzes et a étonnamment survécu au séisme avec des dégâts mineurs, ses épaisses murailles défensives faisant exactement ce pour quoi elles avaient été construites, des siècles plus tard. Et le cadre est tout simplement spectaculaire : L’Aquila se trouve à près de 700 mètres d’altitude, encerclée par le parc national du Gran Sasso et des Monti della Laga, et par temps clair, la montagne semble suspendue directement au-dessus des toits. J’ai grimpé une partie du chemin vers Campo Imperatore, le haut plateau que les habitants surnomment « le petit Tibet d’Italie » pour son étendue aride et sans arbres, et en regardant la ville en contrebas — échafaudages compris — j’ai compris pourquoi ceux qui sont partis après 2009 continuent de trouver des raisons de revenir.

Quand y aller : de juin à septembre pour l’accès aux randonnées dans le Gran Sasso et un climat urbain agréable ; le centre historique est vraiment froid et exposé en hiver, même si les montagnes environnantes deviennent alors une destination de ski sérieuse.