Lucca

Les murs qui fonctionnent

Les remparts Renaissance de Lucques — construits entre le XVIe et le XVIIe siècle, jamais percés au combat, plus tard utilisés comme promenade — font quatre kilomètres de tour et sont assez larges au sommet pour accueillir un boulevard bordé d’arbres. Les Lucquois les ont transformés en parc public, et n’importe quel matin vous y trouverez des gens à vélo, en jogging, promenant leur chien et tenant des conversations qui sont clairement la suite de disputes plus anciennes.

J’ai loué un vélo dans une boutique juste à l’intérieur de la Porta Santa Maria et j’ai passé une heure sur les remparts avant de regarder quoi que ce soit d’autre dans la ville. Les platanes laissaient tomber leurs feuilles en octobre, la lumière était basse et chaude, et je pouvais plonger le regard dans les jardins des maisons privées qui s’adossent au mur intérieur — potagers, figuiers, un homme extrêmement âgé lisant un journal dans une chaise de jardin.

C’est la bonne introduction à Lucques.

À l’intérieur de l’ovale

Le plan des rues du centre-ville est romain — on voit le contour ovale de l’ancien amphithéâtre dans la Piazza dell’Anfiteatro, où les bâtiments médiévaux ont été édifiés contre et au-dessus de la structure romaine d’origine, en préservant sa forme en négatif. La piazza est aujourd’hui cernée de tables de café et de restaurants, utilisée pour les marchés et les concerts, et la forme ovale fait voyager le son de façon intéressante pendant la musique live.

Les tours sont moins nombreuses ici qu’à San Gimignano — les familles médiévales de Lucques rivalisaient elles aussi en hauteur, mais la plupart des tours ont été raccourcies au fil des siècles. Une exception : la Torre Guinigi, qui porte à son sommet un petit bosquet de chênes, les racines ayant trouvé prise dans les débris accumulés au fil des siècles. C’est véritablement étrange de lever les yeux et de voir des arbres à quarante-cinq mètres au-dessus du sol.

La ville de Puccini

Giacomo Puccini est né à Lucques en 1858, et la ville entretient à ce sujet une fierté discrète et possessive. La maison où il est né est aujourd’hui un musée, et le festival d’été — Opera Theater of Lucca — attire des productions sérieuses dans des lieux raisonnables. Je ne suis pas un amateur d’opéra, mais je suis passé devant une répétition un après-midi et je me suis attardé dans l’embrasure de la porte assez longtemps pour entendre une soprano chanter un extrait de Tosca avec le genre de voix qui vous fait reconsidérer vos opinions.

Le rapport de la ville au son en général est bon — les églises ont une excellente acoustique, et les concerts d’orgue à San Giovanni sont un rendez-vous régulier.

La cuisine sans la taxe de la célébrité

Lucques ne figure pas sur la liste restreinte des destinations gastronomiques toscanes comme le font Florence et Sienne, et cela se reflète dans les prix et la qualité. Les tordelli lucchesi — de grandes pâtes fraîches farcies de viande et servies avec un ragù de viande — sont le plat à manger ici, et j’en ai trouvé une version dans une trattoria à l’écart de la via Fillungo qui coûtait trois euros de moins que tout équivalent à Florence et était considérablement mieux faite.

L’huile d’olive des collines de la Lucchesia se distingue du reste de la Toscane — plus claire de couleur, moins amère, avec une qualité herbacée qui fonctionne particulièrement bien crue sur le pain ou les haricots blancs. J’ai acheté une bouteille à un producteur au marché hebdomadaire et je l’ai transportée dans mon sac pendant trois jours avec plus de soin que mon téléphone.

Quand y aller : D’avril à juin pour un temps agréable et la ville avant les foules de l’été. Septembre et octobre pour la saison des festivals et les températures qui se rafraîchissent. Lucques est véritablement vivable en hiver — les remparts sont magnifiques dans la brume, les restaurants restent ouverts, et les foules disparaissent pour ainsi dire.