L'Aquila

L’Aquila no es un lugar sobre el que se pueda escribir a la ligera, y creo que tampoco lo pretende. El 6 de abril de 2009, un terremoto de magnitud 6,3 mató a más de 300 personas aquí y dejó gran parte del centro histórico inhabitable, y más de una década después los andamios no han terminado de desaparecer. Llegué en autobús desde Roma, subiendo por las colinas hacia el interior de los Abruzos, y mi primera impresión del casco antiguo fue la de grúas recortadas contra las montañas: el Gran Sasso d’Italia, el pico más alto de los Apeninos, dominando una ciudad que todavía se recompone con un esfuerzo visible. Sería deshonesto fingir que ese no es el hecho definitorio de visitar L’Aquila ahora mismo. Pero también sería un error dejar que eso te detenga, porque lo que se ha restaurado es extraordinario, y el propio proceso se ha convertido en parte de lo que hace que merezca la pena verlo.

Una ciudad fundada por comité

L’Aquila tiene un origen poco habitual: se fundó hacia 1254 no por un único gobernante, sino como un sinecismo, la fusión deliberada de unos noventa y nueve pueblos-castillo de los alrededores en una sola ciudad fortificada, lo que según la tradición se refleja en sus noventa y nueve plazas, sus noventa y nueve iglesias y una fuente con noventa y nueve caños, la Fontana delle 99 Cannelle, construida en 1272 y que todavía mana hoy. Ese mito fundacional cívico y colectivo resulta casi profético a la luz de la reconstrucción posterior al terremoto, que se ha convertido en uno de los proyectos de restauración patrimonial más observados de Europa. La Basílica de Santa Maria di Collemaggio, justo fuera de las murallas, es la obra maestra de la ciudad: una fachada románico-gótica de piedra rosa y blanca dispuesta en patrones geométricos, fundada en 1288 por Pietro da Morrone, el monje ermitaño que brevemente fue el papa Celestino V y que está enterrado en su interior. Su cúpula se derrumbó en el terremoto de 2009 y la basílica reabrió completamente restaurada en 2017, con una fachada hoy más luminosa que en las fotos previas al desastre.

Bajo el Gran Sasso

Lo que más me impresionó, caminando por las calles a medio restaurar, fue cómo la ciudad se niega a reducirse a su herida. Los estudiantes siguen llenando los cafés cerca de la universidad, una de las más antiguas de Italia, fundada en 1596. El Castello Cinquecentesco, una fortaleza española del siglo XVI, alberga el museo nacional de los Abruzos y de algún modo sobrevivió al terremoto con daños menores, con sus gruesos muros defensivos cumpliendo siglos después exactamente la función para la que fueron construidos. Y el entorno es sencillamente espectacular: L’Aquila se asienta a casi 700 metros de altitud, rodeada por el parque nacional del Gran Sasso y los Montes della Laga, y en un día despejado la montaña parece pender directamente sobre los tejados. Subí parte del camino hacia Campo Imperatore, la meseta alta que los lugareños llaman “el pequeño Tíbet de Italia” por su extensión desnuda y sin árboles, y miré hacia la ciudad —andamios incluidos— y entendí por qué quienes se marcharon después de 2009 siguen encontrando razones para volver.

Cuándo ir: de junio a septiembre para el acceso al senderismo en el Gran Sasso y un clima urbano templado; el centro histórico es realmente frío y expuesto en invierno, aunque las montañas de alrededor se convierten entonces en un destino de esquí serio.