Fano

Je suis arrivé à Fano par hasard, en réalité — j’avais prévu de m’arrêter pour déjeuner en route vers Pesaro, et j’ai fini par y rester deux nuits, ce qui m’arrive plus souvent sur cette côte que je ne veux bien l’admettre. Fano était Fanum Fortunae pour les Romains, nommée d’après un temple dédié à la déesse Fortuna qui se dressait autrefois là où la Via Flaminia rejoignait l’Adriatique, et la ville porte encore cette origine avec légèreté, sans l’importance excessive qu’adoptent tant de villes romaines une fois qu’elles réalisent ce sur quoi elles sont assises.

En passant sous la porte d’Auguste

L’Arco di Augusto enjambe encore l’ancienne Via Flaminia, à la lisière du centre historique, construit en 9 apr. J.-C. pour marquer la fin de la route reliant Fano à Rome — la même route commandée par Auguste, arrivant enfin à la mer. L’arc est meurtri ; un boulet de canon des Malatesta et des siècles d’intempéries ont laissé des traces visibles sur son niveau supérieur, en grande partie détruit au seizième siècle, mais ce qui subsiste est encore de la pierre romaine authentique, pas une reconstruction, et en marchant dessous j’ai ressenti cette sensation particulière que j’éprouve en Italie : celle de me tenir exactement là où un nombre considérable d’autres personnes se sont tenues sur une immense étendue de temps, la plupart d’entre elles désormais complètement oubliées. À proximité, la Fontana della Fortuna rend un hommage discret à la déesse qui a donné son nom à la ville.

Fano est ensuite tombée sous la coupe de la famille Malatesta, la même dynastie qui a bâti Rimini, et leur empreinte est visible partout dans le vieux centre — la Corte Malatestiana, un palais du quinzième siècle, abrite aujourd’hui les musées archéologique et d’art de la ville, avec des œuvres de Guercino que je ne m’attendais pas à trouver dans une ville de cette taille. Mais ce dont je me souviens le plus tendrement reste moins officiel : les étals couverts du marché près du port, et l’odeur de friture qui vous suit dans chaque rue à l’heure du déjeuner, parce que Fano prend ses fruits de mer très au sérieux.

Le brodetto et la plage qui travaille

C’est ici, après tout, que serait né le brodetto, ce ragoût de poisson adriatique que toutes les villes côtières, de Rimini à Ancône, revendiquent comme le leur, avec des recettes légèrement différentes et une conviction identique. La version de Fano mise sur le safran et une grande variété de poissons locaux mijotés ensemble dans un bouillon qu’on mange avec du pain grillé — j’y ai goûté près de l’ancien port de pêche, en regardant de véritables bateaux décharger de véritables poissons à une centaine de mètres, ce qui n’est pas une phrase que j’écris souvent. Les plages de la ville s’étendent au nord et au sud du port, sableuses et en pente douce, peuplées surtout de familles italiennes plutôt que des foules internationales qui envahissent Rimini quarante minutes plus loin sur la côte.

L’autre excentricité de Fano, c’est son Carnevale — l’un des plus anciens carnavals documentés d’Italie, attesté depuis au moins 1347, réputé pour ses chars allégoriques élaborés et, bizarrement, pour les tonnes de bonbons lancées à la foule. Je l’ai manqué lors de ma visite, mais les habitants en parlaient avec une telle affection que j’ai déjà à moitié décidé de revenir en février rien que pour le voir.

Quand y aller : Juin ou septembre pour une météo de plage chaude et peu fréquentée, sans la cohue du mois d’août ; février pour le Carnevale si le froid ne vous dérange pas et que vous voulez voir la ville à son moment le plus débridé.