Fano

Llegué a Fano por accidente, la verdad: pensaba parar solo a comer de camino a Pésaro y acabé quedándome dos noches, algo que me pasa más a menudo de lo que me gustaría admitir en esta costa. Fano fue Fanum Fortunae para los romanos, nombrada así por un templo a la diosa Fortuna que se alzaba donde la Vía Flaminia se encontraba con el Adriático, y todavía lleva ese origen con ligereza, sin la solemnidad que adoptan muchos pueblos romanos en cuanto se dan cuenta de lo que tienen debajo.

Cruzando la puerta de Augusto

El Arco de Augusto todavía cruza la antigua Vía Flaminia en el borde del centro histórico, construido en el año 9 d.C. para marcar el final de la carretera que conectaba Fano con Roma —la misma carretera que encargó Augusto—, llegando por fin al mar. El arco está maltrecho; una bala de cañón de los Malatesta y siglos de intemperie han dejado una huella visible en su nivel superior, que quedó en gran parte destruido en el siglo XVI, pero lo que queda sigue siendo piedra romana genuina, no una reconstrucción, y al pasar bajo él tuve esa sensación tan particular que me da Italia de estar exactamente donde ha estado un número enorme de personas a lo largo de un lapso enorme de tiempo, la mayoría de ellas hoy completamente olvidadas. Cerca, la Fontana della Fortuna rinde homenaje silencioso a la diosa que da nombre a la ciudad.

Más tarde Fano cayó bajo el dominio de la familia Malatesta, la misma dinastía que construyó buena parte de Rímini, y su huella está por todo el centro histórico: la Corte Malatestiana, un complejo palaciego del siglo XV, alberga hoy los museos arqueológico y de arte de la ciudad, incluidas obras de Guercino que no esperaba encontrar en un pueblo de este tamaño. Pero lo que en realidad recuerdo con más cariño es algo menos oficial: los puestos cubiertos del mercado cerca del puerto, y el olor a fritura que te persigue por cualquier calle a la hora de comer, porque Fano se toma su marisco extremadamente en serio.

Brodetto y la playa de trabajo

Este es, al fin y al cabo, el supuesto lugar de nacimiento del brodetto, el guiso de pescado adriático que reclama como propio, con recetas ligeramente distintas e idéntica convicción, cada pueblo costero desde Rímini hasta Ancona. La versión de Fano se apoya en el azafrán y una amplia variedad de pesca local cocinada a fuego lento en un caldo que se come con pan a la parrilla; lo probé en un local cerca del antiguo puerto pesquero, viendo cómo barcos de pesca de verdad descargaban pescado de verdad a cien metros de distancia, algo que no puedo escribir muy a menudo. Las playas de la ciudad se extienden al norte y al sur del puerto, arenosas y de suave pendiente, pobladas sobre todo por familias italianas en lugar de las multitudes internacionales que inundan Rímini, cuarenta minutos costa arriba.

La otra excentricidad de Fano es el Carnevale: uno de los carnavales documentados más antiguos de Italia, que se remonta al menos a 1347, famoso por sus elaboradas carrozas alegóricas y, curiosamente, por lanzar caramelos a la multitud a toneladas. Me lo perdí en mi visita, pero los vecinos hablaban de él con tanto cariño que ya casi he decidido volver en febrero solo para verlo.

Cuándo ir: Junio o septiembre para un clima de playa cálido y sin aglomeraciones, evitando el ajetreo de pleno agosto; febrero para el Carnevale si no te importa el frío y quieres ver el pueblo en su versión más desatada.