Cuneo

Cuneo signifie « coin » en italien, et la ville porte ce nom honnêtement — elle occupe un plateau triangulaire coincé entre les rivières Stura et Gesso, une forteresse naturelle qui en a fait un enjeu stratégique pendant des siècles et, plus tard, un bastion de la Résistance italienne durant la Seconde Guerre mondiale. Je ne m’attendais pas à ressentir ce frisson historique aussi directement, mais le rôle de Cuneo dans le mouvement partisan est tissé dans l’identité même de la ville ; c’est l’une des zones où la résistance antifasciste a été la plus profonde du Piémont, et cette mémoire est traitée avec un sérieux discret et sans emphase plutôt que transformée en spectacle.

Arcades et un mur alpin

Ce qui m’a d’abord frappé, pourtant, c’était purement visuel : la Via Roma, l’artère piétonne qui traverse le centre historique, est bordée sur presque toute sa longueur d’arcades de pierre couvertes — à portiques, fraîches en été, sèches sous la pluie — une habitude urbaine très piémontaise, partagée avec Turin. Parcourez-la par une matinée d’hiver bien dégagée et regardez vers le sud, au-delà des toits : les Alpes maritimes surgissent presque sans prévenir, assez proches pour distinguer les couloirs de neige un par un. Cuneo se trouve à la porte de certaines des vallées alpines les plus sauvages et les moins fréquentées d’Italie — le Val Stura, le Val Gesso, le Val Maira — des endroits que la foule des week-ends milanais n’a pas encore pleinement découverts, ce qui fait précisément tout leur attrait.

Une ville qui mange bien, sans chichis

Cuneo a offert à l’Italie les cuneesi al rhum — de petites pâtisseries en dôme au chocolat, fourrées d’une crème relevée de rhum, inventées ici au début du vingtième siècle et, selon la légende locale, glissées dans les colis envoyés aux soldats et prisonniers italiens durant les deux guerres mondiales, une petite douceur de défi face aux circonstances. J’en ai mangé un debout au comptoir d’une pasticceria sans avoir l’intention d’en acheter un second, et j’en ai acheté un second quand même. La table piémontaise au sens large est aussi bien représentée ici — la bagna cauda, cette sauce à l’ail et aux anchois pensée pour un repas d’hiver partagé ; les agnolotti del plin, ces minuscules paquets de pâtes pincées farcis de viande rôtie ; et, ce pays étant terre d’élevage bovin au pied des Alpes, un bœuf réellement excellent, souvent servi en carne cruda, coupé à la main et simplement assaisonné d’huile et de citron.

Cuneo ne joue pas un rôle pour les visiteurs comme le font Turin ou les villes viticoles des Langhe, et c’est exactement pour cela que je l’enverrais volontiers quelqu’un ici — une véritable capitale de province qui vaque à ses occupations, des arcades pleines d’habitants plutôt que de groupes touristiques, des montagnes qui accomplissent leur travail silencieux et immense en arrière-plan de chaque rue.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne pour accéder aux vallées alpines environnantes et à leurs sentiers de randonnée ; une journée claire de janvier ou février offre la vue la plus nette et la plus enneigée des Alpes maritimes depuis la Via Roma.