Cuneo

Cuneo significa “cuña” en italiano, y la ciudad se gana el nombre a pulso: se asienta sobre una meseta triangular apretada entre los ríos Stura y Gesso, una fortaleza natural que la convirtió en un botín estratégico durante siglos y, más tarde, en un bastión de la Resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. No esperaba sentir un escalofrío de esa historia de forma tan directa, pero el papel de Cuneo en el movimiento partisano está cosido a la identidad del pueblo; esta fue una de las zonas donde la resistencia antifascista caló más hondo en el Piamonte, y ese recuerdo se trata con una seriedad discreta y sin aspavientos, en lugar de convertirse en espectáculo.

Soportales y un muro alpino

Lo primero que me impactó, sin embargo, fue puramente visual: Via Roma, la columna vertebral peatonal que atraviesa el centro histórico, está flanqueada casi en toda su longitud por soportales de piedra cubiertos —frescos en verano, secos bajo la lluvia—, una costumbre urbana muy piamontesa que comparte con Turín. Camina por ella una clara mañana de invierno y mira hacia el sur, más allá de los tejados, y los Alpes Marítimos se alzan casi sin previo aviso, tan cerca que puedes distinguir canalones individuales de nieve. Cuneo se asienta en la puerta de entrada a algunos de los valles alpinos más salvajes y menos visitados de Italia —el Valle Stura, el Valle Gesso, el Valle Maira—, lugares que las multitudes de fin de semana de Milán todavía no han descubierto del todo, lo cual es precisamente su atractivo.

Una ciudad que come bien sin alardes

Cuneo le dio a Italia los cuneesi al rhum: pequeños bombones en forma de cúpula rellenos de crema con toque de ron, inventados aquí a principios del siglo XX y que, según cuenta la tradición local, se metían en los paquetes enviados a los soldados y prisioneros italianos en ambas guerras mundiales, un pequeño desafío dulce contra las circunstancias. Me comí uno de pie ante el mostrador de una pastelería sin ninguna intención de comprar un segundo, y compré un segundo igualmente. La mesa piamontesa en general también se despliega aquí con toda su fuerza: la bagna cauda, ese dip de ajo y anchoas pensado para comer en comunidad en invierno; los agnolotti del plin, diminutos paquetitos de pasta pellizcada rellenos de carne asada; y, tratándose de zona ganadera al pie de los Alpes, una carne de vacuno genuinamente excelente, a menudo servida como carne cruda, cortada a mano y aliñada simplemente con aceite y limón.

Cuneo no actúa para los visitantes como sí hacen Turín o los pueblos vinícolas de las Langhe, y precisamente por eso mandaría a alguien aquí: una auténtica capital de provincia que sigue con su propia vida, soportales llenos de vecinos en lugar de grupos turísticos, montañas haciendo su trabajo silencioso y descomunal de fondo en cada calle.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño para acceder a los valles alpinos y senderos de los alrededores; un día despejado de enero o febrero ofrece la vista más nítida y nevada de los Alpes Marítimos desde Via Roma.