Castelsardo

Castelsardo se anuncia mucho antes de llegar: un promontorio en forma de cono en la costa noroeste de Cerdeña, con un apretado racimo de casas de colores pastel trepando hacia un achaparrado castillo medieval en la cima, visible desde la carretera costera durante un buen cuarto de hora antes de llegar de verdad. Había visto fotos, del tipo que circulan como imágenes genéricas de “Cerdeña” sin que nadie mencione el nombre del lugar, y di por hecho que la realidad sería más pequeña y menos espectacular. No lo fue. El pueblo lo fundó en 1102 la familia genovesa de los Doria, que entendía tan bien como cualquiera en la Italia medieval lo que era una propiedad defendible, y eligieron esta roca en concreto —un promontorio natural que se adentra en el golfo de Asinara con caídas verticales por tres lados— precisamente porque era casi imposible de atacar. Novecientos años después, es casi imposible marcharse sin la tarjeta de memoria llena.

La subida y el castillo

No hay forma honesta de vivir Castelsardo salvo a pie, cuesta arriba, a través de un laberinto de callejuelas de piedra, escaleras cubiertas y arcos tan estrechos que dos personas tienen que negociar quién se aparta. El pueblo pasó de los Doria a los aragoneses y finalmente a los Saboya, y su nombre sardo durante siglos fue Castel Genovese, antes de ser rebautizado en honor a la Casa de Saboya en el siglo diecinueve —un detalle que solo aprendí de una placa a mitad de la subida, respirando más fuerte de lo que quería admitir. El Castello dei Doria, en la cima, alberga hoy el Museo dell’Intreccio Mediterraneo, dedicado a la tradición local de cestería con palma enana, que suena a desvío de nicho hasta que te das cuenta de que el oficio sigue genuinamente vivo aquí: camina por las calles bajas y verás a mujeres mayores, normalmente sentadas justo dentro de portales abiertos, tejiendo asfódelo y hojas de palma en cestas exactamente como lo hacían sus abuelas, vendiendo directamente desde el portal, sin intermediarios ni sobreprecio por las vistas. Desde las almenas del castillo, el panorama se extiende hacia el oeste, a lo largo del golfo hasta la isla de Asinara y, en un día despejado, hasta Córcega.

La catedral, el mar y un tipo muy concreto de anchoa

Bajo el castillo, encajada en el borde del promontorio, está la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, cuya cúpula de azulejos de mayólica policromada capta la luz de una forma que la hace visible desde barcos muy alejados en el mar —un punto de referencia para los pescadores durante siglos, mucho antes de serlo para las cámaras de nadie. Justo pasada la catedral, una terraza estrecha mira directamente hacia las rocas y el pequeño puerto pesquero de abajo, donde la flota de Castelsardo sigue trayendo anchoas que el pueblo trata como un auténtico motivo de orgullo local; las comí fritas, enteras, con un chorro de limón, en una mesa con vistas al agua, y fueron la mejor versión que he probado de un pescado que hasta entonces consideraba sobre todo un ingrediente de pizza. El pueblo también da nombre a las iglesias rurales de la región más amplia de Anglona: un breve trayecto tierra adentro te lleva a Nostra Signora di Tergu, una llamativa iglesia románica construida en estilo pisano que la mayoría de visitantes de Castelsardo nunca se molesta en buscar, y es su pérdida.

Cuándo ir: Visita en temporada media —mayo o septiembre— para un clima más fresco para la subida y para ver de verdad a las cesteras trabajando, en lugar de encontrarte los portales cerrados durante el calor del mediodía en verano.