Camogli

Si Portofino est la côte habillée pour la photo, Camogli est la côte en habit de travail, et je le dis comme le plus grand des compliments. C’est un vrai village de pêcheurs sur le flanc est du promontoire de Portofino, dont le nom viendrait de Ca’ a Möggi — « maison des épouses » — un clin d’œil à l’époque où les hommes étaient en mer pendant des mois d’affilée et où le village était, dans les faits, dirigé par les femmes. Que l’étymologie soit exacte ou en partie légendaire, elle colle bien : Camogli a toujours semblé être un lieu façonné par des gens qui avaient un vrai travail à accomplir.

Les maisons sont la signature du village et son trait le plus étrange. Elles s’élèvent sur sept ou huit étages directement depuis le port, serrées les unes contre les autres dans ce mur de couleurs typiquement ligure, mais en y regardant de plus près, on remarque que les volets des fenêtres sont peints, que les balcons en fer forgé sont peints, des éléments architecturaux entiers rendus en trompe-l’œil plutôt que réellement construits. Ce n’était pas de la décoration pour la décoration — c’était une façon pour les familles de marins de signaler richesse et statut sans le coût de la maçonnerie réelle, et des siècles plus tard, l’illusion tient remarquablement bien depuis la mer.

Le port et les bateaux

Je suis arrivé à Camogli un matin de semaine et j’ai trouvé le port déjà animé — pas par des touristes, mais par de véritables pêcheurs réparant leurs filets et déchargeant la prise du jour, le genre de scène qui a pour l’essentiel disparu des villages plus célèbres de cette côte. Camogli possède l’une des plus anciennes traditions de pêche de Ligurie, et chaque mois de mai, le village organise la Sagra del Pesce, un festival où le poisson est frit dans une poêle véritablement gigantesque — plusieurs mètres de diamètre — installée directement sur le front de mer, une tradition qui remonte aux années 1950. Je n’étais pas là pour le festival, mais l’odeur des anchois frits et des acciughe fraîches semblait me suivre dans chaque étroit caruggio, ces ruelles sombres et resserrées typiques qui montent perpendiculairement de l’eau vers la colline.

San Fruttuoso et le sentier côtier

Camogli est aussi la porte d’entrée la plus facile, la plus locale, vers San Fruttuoso — on peut prendre un petit ferry directement depuis le port jusqu’à l’abbaye, sans faire la longue randonnée depuis Portofino, ou faire comme moi et marcher une partie du sentier vers la Punta Chiappa, un promontoire rocheux plat que les habitants traitent comme un spot de baignade informel, où l’eau prend une teinte bleu-vert qui m’a fait m’interrompre en pleine phrase dans une conversation avec un autre voyageur. Le chemin serpente à travers pins et oliveraies, la mer scintillant sans cesse à travers les arbres, et j’ai croisé plus de résidents en promenade matinale que de touristes appareil photo en main, ce qui me semblait être tout l’intérêt de l’endroit.

J’ai déjeuné dans un tout petit endroit juste à côté du port — de la focaccia col formaggio, la spécialité ligure de deux couches de pâte impossiblement fines enfermant du fromage stracchino fondu, qu’on déchire à pleines mains alors qu’elle est encore trop chaude pour être tenue confortablement. C’est, sans aucune prétention scientifique, l’une des meilleures choses que j’aie mangées sur toute cette côte.

Quand y aller : À la fin du printemps, surtout autour du festival du poisson à la mi-mai, ou en septembre pour une eau chaude sans la foule d’août qui envahit le front de mer.