Temple Street

Temple Street ne commence vraiment qu’au coucher du soleil, et alors elle commence d’un coup — des auvents en toile se déployant au-dessus de ce qui était, une heure plus tôt, une rue ordinaire de Jordan, des tables pliantes chargées de fausses montres et de babioles en jade, et sous tout ça, l’odeur d’ail et d’huile pimentée qui s’échappe d’une centaine de woks en action simultanée. J’avais lu que c’était un marché pour souvenirs et électronique bon marché, ce qui est vrai mais presque à côté du sujet. Le vrai commerce de Temple Street se joue sur les tabourets en plastique, où les cuisiniers des dai pai dong sortent du riz en pot d’argile, des palourdes sautées à la sauce de haricots noirs, et des boulettes de poisson au curry, pour une foule qui ne montre aucun signe de s’éclaircir avant 1h du matin.

Nous avons mangé à l’un des étals près du Temple de Tin Hau qui donne son nom à la rue — tabourets en plastique, table pliante, un menu manuscrit en chinois que le patron a traduit en pointant du doigt ce qui cuisait à proximité. Des couteaux de mer dans une sauce aux haricots noirs et au piment, si simple et si bon que Lia a commandé une seconde assiette avant même qu’on ait fini la première. Les prix sont agressivement raisonnables et la qualité n’a rien à voir avec ça ; certains des cuisiniers de rue les plus respectés de Hong Kong tiennent ces étals depuis des décennies, bâtissant leur réputation une assiette de crabe façon abri anti-typhon à la fois.

Entre les repas, il y a le théâtre du marché lui-même. Des diseuses de bonne aventure s’installent sous des guirlandes lumineuses près du temple, lisant les paumes et les visages avec un sérieux qui m’a brièvement fait reconsidérer mon scepticisme. Un peu plus loin, des représentations d’opéra improvisées éclatent parfois — des chanteurs plus âgés en costume complet, accompagnés d’un petit ensemble, jouant pour quiconque s’arrête pour écouter, ce qui, un bon soir, forme une foule réellement nombreuse et attentive. Personne ne fait payer l’entrée. Ça arrive parce que ça a toujours été ainsi, un morceau du vieux Kowloon que le marché a absorbé plutôt que remplacé.

Le marché se divise à peu près en deux moitiés — la section nord près du temple penche vers les antiquités, les curiosités et les diseuses de bonne aventure, tandis que le tronçon sud vers Man Ming Lane est plus dense en étals de vêtements et de gadgets. La nourriture s’étend sur toute la longueur, mais la plus forte concentration de vraies places assises dai pai dong se regroupe vers le milieu, où la fumée d’une douzaine d’étals fusionne en une seule brume continue qui, curieusement, sent meilleur plus on s’y enfonce.

Quand y aller : Après 20h, n’importe quel soir de la semaine, une fois que les étals tournent à plein régime et que la foule a atteint un bourdonnement confortable. Ça continue jusque vers minuit, donc pas besoin de se presser pour un dîner précoce.