Tung Ping Chau

Tung Ping Chau demande un vrai engagement pour y arriver, et cet effet de filtrage constitue l’essentiel de son charme. Le ferry ne circule que le week-end et les jours fériés, il part de Ma Liu Shui près de la station University, et met environ une heure et demie à traverser une mer ouverte presque jusqu’au bord de Mirs Bay, assez près de la Chine continentale pour que votre téléphone capte parfois, de façon déroutante, un opérateur chinois. Le temps de descendre du bateau, la foule de Central semblait appartenir à un voyage entièrement différent, à des heures et à un monde de distance.

Ce qui rend l’île géologiquement étrange, et qui justifie l’acrobatie des horaires de ferry, c’est le schiste — de fines couches inclinées de roche sédimentaire, déposées sur des millions d’années puis basculées presque à la verticale par la pression tectonique, aujourd’hui exposées le long de la côte en formations qui ont presque l’air architecturales. Le promontoire de Kang Lau Shek et la formation rocheuse « Main du Diable » sont les deux endroits les plus photographiés, et à juste titre, mais j’ai trouvé les tronçons de côte plus tranquilles entre les deux tout aussi saisissants — le motif de la roche se répétant en ces bandes fines et sombres comme les pages d’un immense livre fermé.

Les eaux autour de Tung Ping Chau abritent une partie de l’unique parc marin de Hong Kong, et même un simple équipement de masque et tuba loué au débarcadère vous emmène dans des jardins de corail qui m’ont sincèrement surpris — de petites colonies de corail dur résilientes qui s’accrochent aussi loin au nord des tropiques, avec des poissons de récif se déplaçant en nombre que je n’attendais pas d’une ville plus connue pour ses porte-conteneurs que pour ses récifs. Ça ne rivalisera avec rien en Asie du Sud-Est, mais comme exemple de ce que les eaux de Hong Kong peuvent encore soutenir, c’est quelque chose de discrètement porteur d’espoir à voir.

Il ne reste presque plus de population permanente sur l’île aujourd’hui — la poignée qui reste tient les quelques pensions simples et restaurants de fruits de mer qui accueillent les visiteurs du week-end — et il n’y a aucun lampadaire au-delà du cœur du village, ce qui en fait l’un des très rares endroits du territoire où l’on peut réellement voir les étoiles. Nous y avons passé la nuit exprès pour ça, et ça a tenu ses promesses.

Quand y aller : Les ferries circulent uniquement le samedi, le dimanche et les jours fériés, alors planifiez bien à l’avance autour de cet horaire fixe. De la fin du printemps au début de l’automne offre les mers les plus calmes pour le snorkeling, même si les typhons d’été peuvent annuler des traversées sans grand préavis, alors prévoyez de la flexibilité.