Monastère de Tsz Shan

Le Monastère de Tsz Shan plafonne le nombre de visiteurs quotidiens et impose une réservation gratuite à l’avance, ce qui sonne bureaucratique jusqu’à ce qu’on arrive vraiment sur place et qu’on comprenne pourquoi — tout l’intérêt du lieu est une forme de quiétude conçue exprès, et ça fonctionne précisément parce qu’il n’y a pas trois cents autres personnes en train de la briser. Lia et moi avons réservé notre créneau en ligne une semaine à l’avance, pris un minibus jusque dans les collines au-dessus de Tai Po, et sommes arrivés dans un complexe si silencieux que nos propres pas sur la pierre de la cour semblaient devoir s’excuser d’exister.

La statue de Guanyin est la raison pour laquelle la plupart des visiteurs font le déplacement, et elle mérite sa réputation — soixante-seize mètres de bronze blanc représentant le bodhisattva de la compassion, visible de loin quand on approche à travers les collines et qui ne fait que devenir plus écrasant à mesure qu’on s’approche de sa base. Financée en grande partie par Li Ka-shing, l’un des hommes d’affaires les plus en vue de Hong Kong, la statue et le complexe monastique ont ouvert en 2015 après environ une décennie de construction, et l’échelle est délibérée : cela a été construit pour être l’une des plus grandes statues de Guanyin au monde, et debout à la base en regardant droit vers le haut, l’intention se lit immédiatement.

Ce qui m’a surpris davantage encore que l’échelle de la statue, c’est l’architecture autour d’elle. Les pavillons du monastère utilisent une palette sobre, presque minimaliste — pierre grise, bois sombre, des jeux d’eau conçus pour être entendus plutôt que simplement vus — un écart délibéré par rapport au style ornementé rouge et or de la plupart des temples de Hong Kong que nous avions visités ailleurs. Lia, qui trouve généralement l’architecture religieuse trop chargée, a dit que c’était le premier complexe de temples à Hong Kong qui l’avait vraiment apaisée plutôt que simplement impressionnée, et j’ai compris la nuance à l’instant où elle l’a formulée.

La photographie est restreinte à l’intérieur de plusieurs pavillons, et on demande aux téléphones portables de rester en silence dans tout le domaine — de petites règles qui, combinées au nombre plafonné de visiteurs, créent une atmosphère véritablement différente de tout ce que nous avions vu ailleurs à Hong Kong. Nous y sommes restés près de trois heures sans jamais nous sentir pressés ou entassés, ce qui, après des semaines dans les quartiers les plus denses de la ville, ressemblait à un cadeau à part entière.

Quand y aller : Réservez votre billet gratuit à horaire fixe en ligne au moins quelques jours à l’avance, car la capacité quotidienne se remplit vite le week-end. Les matinées en semaine offrent la visite la plus calme ; les journées d’automne dégagées entre octobre et décembre donnent les plus belles vues lointaines sur Tai Po et le réservoir.