Temple Street

Temple Street no arranca de verdad hasta que se pone el sol, y entonces arranca de golpe — toldos de lona desplegándose sobre lo que una hora antes era una calle cualquiera de Jordan, mesas plegables cargadas de relojes falsos y baratijas de jade, y debajo de todo eso, el olor a ajo y aceite de chile saliendo de un centenar de woks trabajando al mismo tiempo. Había leído sobre este lugar como un mercado de souvenirs y electrónica barata, lo cual es cierto pero casi irrelevante. El verdadero negocio de Temple Street ocurre en los banquitos de plástico, donde los cocineros de dai pai dong sacan arroz en olla de barro, almejas salteadas en salsa de frijol negro y bolas de pescado al curry para una multitud que no da señales de reducirse antes de la 1 de la madrugada.

Comimos en uno de los puestos cerca del Templo de Tin Hau que le da nombre a la calle — banquitos de plástico, una mesa plegable, un menú escrito a mano en chino que el dueño tradujo señalando lo que se cocinaba cerca. Almejas navaja en salsa de frijol negro y chile, tan simples y tan buenas que Lia pidió un segundo plato antes de que termináramos el primero. Los precios son agresivamente razonables y la calidad no tiene nada que ver con eso; algunos de los cocineros callejeros más respetados de Hong Kong han trabajado en estos puestos durante décadas, construyendo su reputación un plato de cangrejo estilo “typhoon shelter” a la vez.

Entre comida y comida está el teatro del propio mercado. Los adivinos se instalan bajo luces de cadena cerca del templo, leyendo palmas y rostros con una seriedad que me hizo reconsiderar brevemente mi escepticismo. Un poco más adelante, a veces estallan actuaciones informales de ópera — cantantes mayores con vestuario completo, acompañados por un pequeño ensamble, tocando para quien se detenga a escuchar, que en una buena noche resulta ser una multitud genuinamente grande y atenta. Nadie cobra entrada. Ocurre porque siempre ha ocurrido, un pedazo del viejo Kowloon que el mercado absorbió en lugar de reemplazar.

El mercado se divide más o menos en dos mitades — la sección norte cerca del templo se inclina hacia antigüedades, curiosidades y los adivinos, mientras que el tramo sur hacia Man Ming Lane es más denso en puestos de ropa y gadgets. La comida recorre todo el mercado, pero la mayor concentración de asientos propios de dai pai dong se agrupa en el medio, donde el humo de una docena de puestos se funde en una sola neblina continua que, de algún modo, huele mejor mientras más te adentras en ella.

Cuándo ir: Después de las 8 de la noche, cualquier día de la semana, una vez que los puestos están en pleno funcionamiento y las multitudes han alcanzado un bullicio cómodo. Funciona hasta cerca de la medianoche, así que no hay necesidad de apurar una cena temprana.