Le Monastère des Dix Mille Bouddhas

Le nom sous-vend légèrement la chose tout en la survendant dans une autre direction en même temps — il y a en réalité près de 13 000 statues de Bouddha individuelles dans le hall principal une fois qu’on compte tout, mais c’est la montée pour y arriver à laquelle je repense le plus. Près de 500 marches gravissent une colline boisée au-dessus de Sha Tin, et tout l’escalier est bordé des deux côtés de statues d’arhats dorés grandeur nature, chacune distincte : postures différentes, expressions différentes, certaines sereines, d’autres renfrognées, d’autres saisies dans ce qui ressemble sans ambiguïté à un éclat de rire. Il a été construit à partir des années 1950 par un moine nommé Yuet Kai, et la montée fonctionne presque comme une procession au ralenti devant une foule de compagnons très patients et très immobiles.

Lia a compté les statues pendant la première centaine de marches environ avant d’abandonner, et à ce moment-là nous étions tous les deux tombés dans un rythme qui avait moins à voir avec le fait d’atteindre le sommet qu’avec le fait de vraiment regarder chaque figure en la dépassant — une discipline que l’escalier semble conçu pour imposer, tant se presser devant des centaines de visages sculptés individuellement paraît presque impoli.

Au sommet, le hall principal abrite le gros de la collection éponyme — de minuscules statuettes de Bouddha couvrant chaque mur du sol au plafond, données au fil des décennies par des fidèles, chacune légèrement différente dans sa pose et son expression malgré une échelle uniforme. Une pagode rose à neuf étages domine le complexe, visible depuis certaines parties de Sha Tin en contrebas, et une montée supplémentaire au-delà du hall principal mène à d’autres pavillons avec vue sur la vallée et les tours du New Town Plaza au loin — le contraste entre l’immobilité du monastère et la densité de la ville juste en dessous ne se résout jamais tout à fait, ce qui fait partie de ce qui rend l’endroit mémorable.

Il y a un petit restaurant végétarien à mi-parcours, tenu par le monastère, où nous nous sommes arrêtés pour un thé et une pause avant de terminer la montée — rien d’extravagant, mais une raison légitime de faire une halte plutôt que de foncer d’une traite, surtout dans l’humidité plus lourde de Hong Kong.

Quand y aller : Les mois plus frais, d’octobre à mars, rendent la montée nettement plus confortable — l’humidité de l’été transforme 500 marches en véritable effort. Allez-y le matin pour éviter à la fois la chaleur et la foule qui s’accumule dès le début d’après-midi.