Dragon's Back

Quiconque a passé plus d’un week-end à Hong Kong vous dira de faire Dragon’s Back, et j’y ai résisté précisément pour cette raison. Surestimé, ai-je supposé — un sentier pittoresque vanté par toutes les listes possibles jusqu’à ne plus pouvoir être à la hauteur de sa propre réputation. C’est Lia qui a insisté. Elle avait lu qu’un magazine de voyage l’avait un jour classé parmi les meilleures randonnées urbaines d’Asie et voulait voir si c’était du marketing ou la vérité. Nous avons pris le bus depuis Shau Kei Wan un mercredi matin, spécifiquement pour éviter les foules du week-end, et dès les vingt premières minutes de montée dans les bois au-dessus de To Tei Wan, j’ai compris tout ce bruit qu’on en faisait.

Le sentier suit l’échine ondulante d’une crête qui ressemble véritablement au dos d’un dragon si on plisse les yeux sous le bon angle, à distance, et la géographie fait sa propre publicité. D’un côté, les tours de Tai Tam et le réservoir ; de l’autre, l’eau libre vers Big Wave Bay et Shek O, avec le littoral qui s’enroule au loin en promontoires verts. Ce n’est pas une randonnée techniquement difficile — quelques montées soutenues, rien qui nécessite d’équipement au-delà de bonnes chaussures — mais le rapport entre l’effort et la récompense est aussi bon que tout ce que j’ai pu trouver en randonnée où que ce soit.

Nous nous sommes arrêtés au point culminant, un épaulement herbeux d’où décollent les parapentistes les jours de vent favorable, et avons regardé deux d’entre eux s’envoler et dériver au-dessus de la baie en longs cercles paresseux. Une femme près de nous faisait du tai-chi, indifférente aux randonneurs qui défilaient, se mouvant à travers ses formes comme si elle faisait ça tous les matins de sa vie, ce qui était probablement le cas. C’est ce que les listes ne saisissent pas tout à fait à propos de Dragon’s Back — ce n’est pas seulement un point de vue, c’est un élément d’infrastructure quotidienne pour les gens qui vivent à proximité, intégré parmi les touristes sans la moindre friction.

Le sentier redescend finalement vers Big Wave Bay, et c’est la partie que j’avais sous-estimée : après deux heures sur une crête, on atterrit sur une vraie plage, avec une poignée de cabanes de surf louant des planches et servant des boissons fraîches à des randonneurs aussi en sueur et aussi contents d’eux-mêmes que nous l’étions. Nous nous sommes assis les pieds dans le sable, mangeant du riz frit dans une boîte en plastique, et nous sommes tombés d’accord, sans grand débat, que le magazine avait eu raison.

Quand y aller : D’octobre à décembre pour l’air le plus clair et des températures de randonnée plus fraîches — la visibilité sur la crête peut être vraiment mauvaise pendant les mois humides d’été. Partez tôt le week-end ; le départ du sentier devient bondé dès le milieu de la matinée.