Île de Rishiri

Le ferry depuis Wakkanai prend environ une heure quarante, et pendant presque tout le trajet, le mont Rishiri trône sur l’horizon, ressemblant moins à une vraie montagne qu’au dessin d’enfant d’une montagne — un cône presque symétrique de 1 721 mètres s’élevant directement de la mer sans contreforts pour adoucir la géométrie, ce qui explique exactement pourquoi les habitants l’appellent Rishiri-Fuji. J’avais vu des photos et supposé qu’il y avait une part d’exagération. Il n’y en avait aucune. En descendant du ferry à Oshidomari, toute l’île s’organise visuellement autour de ce seul pic, les rues, le port et les champs semblant tous s’incliner devant lui.

Je l’ai gravi, ce que je ne recommanderais qu’aux personnes qui aiment réellement souffrir un peu pour une vue. Le sentier depuis la huitième station est une ascension éreintante parmi racines et éboulis qui m’a pris près de cinq heures à la montée, traversant une ceinture forestière vers un maquis alpin et finalement une roche volcanique nue près du sommet, le vent forçant durement sur le dernier tronçon. La récompense au sommet, par la matinée claire que j’ai eue, était franchement absurde : toute la courbe de l’île déployée en contrebas, la mer dans toutes les directions, et par les jours les plus clairs, une pointe de Sakhaline vers le nord. La descente a pris presque autant de temps et a laissé mes genoux se plaindre pendant deux jours entiers ensuite, ce qui m’a semblé un échange équitable.

L’autre identité de Rishiri, c’est le kelp — les eaux froides et riches en minéraux autour de l’île produisent le kombu rishiri, considéré par de nombreux chefs japonais comme le meilleur kelp à dashi du pays, et en été on peut le voir sécher en longs rubans sombres sur des claies le long du rivage, toute une économie visible d’un coup d’œil. Je me suis arrêté au restaurant d’une petite auberge qui servait un simple bol de bouillon dashi à base de kelp avec de l’oursin de l’île dessus, et le goût était celui de la version la plus pure possible de la mer, sans graisse ni sel pour la masquer, juste une saveur concentrée.

Quand y aller : De juin à septembre pour la saison de randonnée — le sentier du sommet est généralement fermé par la neige en dehors de ces mois. Juillet apporte les meilleures fleurs sauvages sur les pentes basses ; la fin de l’été est la haute saison du séchage du kombu le long de la côte.