Vallée de Barot

C’est Lia qui a trouvé Barot sur un forum consacré à la pêche à la truite, rien de moins, et j’ai bien failli passer outre. Puis j’ai lu que tout le hameau s’était bâti autour d’un projet hydroélectrique sur la rivière Uhl, construit par les Britanniques et toujours en fonctionnement aujourd’hui, et là, j’ai mordu à l’hameçon pour une tout autre raison. Nous avons pris un jeep partagé depuis Jogindernagar, et la route se rétrécit et grimpe jusqu’à ce qu’on débarque brusquement dans cet ensemble de vieux cottages et de logements de personnel qui semblent tout droit sortis d’une ville industrielle du Yorkshire et déposés dans l’Himalaya. Nous avons logé dans une guesthouse près de la centrale, tenue par un homme dont la famille travaillait à l’usine depuis trois générations. Il en parlait comme d’autres parlent d’une ferme familiale.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est l’écloserie de truites. J’ignorais que l’Inde abritait l’un de ses plus anciens centres d’élevage de truites, niché précisément dans cette vallée, alimentant la rivière Uhl bien avant l’indépendance. Un matin gris, nous sommes descendus voir les bassins en béton, l’eau y filant claire et rapide, et un vieux gardien nous a laissés jeter un œil dans les cuves où les alevins, tout petits encore, brillaient comme des paillettes argentées sur le fond sombre. Lia, qui n’a jamais grandi près des montagnes, n’arrêtait pas de répéter à quel point l’eau était glacée, même après seulement deux secondes la main dedans.

La vraie raison qui pousse les gens à venir à Barot, c’est la randonnée jusqu’à Kothi : environ 13 kilomètres à travers une forêt de deodars et de pins, en longeant la rivière presque tout le trajet. Nous l’avons fait en une longue journée plutôt qu’en camping, et je pense encore à cette lumière qui tombait entre les deodars en longs faisceaux poussiéreux vers midi. Barot borde directement le sanctuaire de vie sauvage de Nargu, et même si nous n’avons pas aperçu les faisans monals de l’Himalaya ni les ours noirs pour lesquels le sanctuaire est réputé, nous avons repéré des gorals se faufilant sur une paroi rocheuse au-dessus du sentier — un cadeau amplement suffisant.

Barot dégage un calme difficile à décrire sans avoir l’air d’exagérer. Presque pas de circulation, aucune foule, seulement le bruit de la rivière Uhl et, la nuit, le grincement occasionnel des machines de la centrale remontant le long de la colline. Nous avons mangé de la truite les deux soirs de notre séjour, pêchée le jour même, et je ne crois pas avoir goûté poisson aussi frais ailleurs en Inde.

Quand y aller : Visez mars-juin ou septembre-novembre, quand les vues sur les montagnes se dégagent et que le sentier vers Kothi se prête le mieux à la marche — nous y sommes allés en octobre, avec des matinées fraîches et limpides tout du long.