Valle de Barot

Lia encontró Barot en un foro sobre pesca de truchas, nada menos, y casi lo pasé de largo. Luego leí que todo el asentamiento creció alrededor de un proyecto hidroeléctrico en el río Uhl construido por los británicos y que sigue funcionando hoy, y me enganché por otra razón. Subimos en un jeep compartido desde Jogindernagar, y la carretera se estrecha y sube hasta que de repente te encuentras en este conjunto de cabañas antiguas y viviendas de personal que parecen sacadas de un pueblo industrial de Yorkshire y trasplantadas al Himalaya. Nos alojamos en una de las casas de huéspedes cerca de la central eléctrica, y el hombre que la administraba venía de una familia que había trabajado en la planta durante tres generaciones. Hablaba de ella como algunos hablan de una granja familiar.

Lo que más me sorprendió fue el criadero de truchas. No sabía que la India tenía uno de sus centros de reproducción de truchas más antiguos escondido justo en este valle, abasteciendo el río Uhl desde mucho antes de la independencia. Bajamos a verlo una mañana gris, con el agua corriendo rápida y clara sobre los estanques de concreto, y un viejo cuidador nos dejó asomarnos a los tanques donde las crías aún eran diminutas, motas plateadas contra el fondo oscuro. Lia, que no creció cerca de montañas, no dejaba de repetir lo fría que estaba el agua, incluso con solo dos segundos de mano dentro.

La verdadera razón por la que la gente viene a Barot, sin embargo, es la caminata hasta Kothi: unos 13 kilómetros a través de bosque de deodar y pino, siguiendo el río casi todo el camino. La hicimos como una larga excursión de un día en lugar de acampar, y todavía pienso en la luz que caía entre los deodars en largos haces polvorientos hacia el mediodía. Barot linda directamente con el Santuario de Vida Silvestre de Nargu, y aunque no vimos los faisanes monal del Himalaya ni los osos negros por los que es conocido el santuario, sí divisamos gorales abriéndose paso por una pared rocosa sobre el sendero, lo cual me pareció suficiente regalo.

Hay una quietud en Barot difícil de describir sin sonar exagerado. Casi nada de tráfico, ninguna multitud, solo el sonido del río Uhl y el ocasional crujido de la maquinaria de la central subiendo por la ladera por la noche. Cenamos trucha las dos noches que nos quedamos, pescada ese mismo día, y no creo haber comido pescado tan fresco en ningún otro lugar de la India.

Cuándo ir: Apunta a marzo-junio o septiembre-noviembre, cuando las vistas de las montañas se despejan y el sendero hacia Kothi está en su mejor estado para caminar; nosotros fuimos en octubre y tuvimos mañanas frescas y despejadas todo el camino.