Waianae Coast

Chaque itinéraire pour Oahu que j’ai lu avant le voyage contournait entièrement la côte de Waianae, généralement avec une variante du même argument : « pas vraiment aménagée pour les visiteurs ». Cette formule s’est révélée dissimuler beaucoup de choses en silence — ce n’est pas dangereux, c’est juste authentiquement local, et après une semaine à Waikiki et Kailua, c’était exactement ce que je voulais.

Le côté sec

Le côté sous le vent d’Oahu se trouve dans l’ombre pluviométrique de la chaîne des Waianae, et le paysage le montre immédiatement : broussailles et terre rouge au lieu du vert saturé du côté au vent, une chaleur sèche et étendue qui rappelle davantage la Basse-Californie que la carte postale tropicale d’Hawaï. En roulant sur la Farrington Highway le long de la côte, l’océan restait d’un bleu dur et profond d’un côté pendant que les montagnes projetaient de longues ombres de l’autre, et je n’ai pas croisé un seul bus touristique de tout le trajet.

Ka’ena Point et les phoques moines

L’autoroute se termine en cul-de-sac à un départ de sentier pour Ka’ena Point, la pointe la plus à l’ouest d’Oahu et une réserve naturelle protégée où la route goudronnée s’arrête tout simplement et où un sentier côtier accidenté continue sur quelques kilomètres à travers roche volcanique et dunes de sable jusqu’à la pointe elle-même. C’est chaud, sans ombre, et ça vaut chaque pas : la réserve protège des oiseaux marins nicheurs derrière une clôture anti-prédateurs, et les phoques moines hawaïens — l’un des mammifères marins les plus menacés au monde, avec une population mondiale de moins de deux mille individus — viennent régulièrement se reposer sur les rochers près de la pointe. Nous avons gardé nos distances comme demandé et regardé l’un d’eux dormir pendant une heure entière de vagues qui déferlaient sans jamais bouger une seule fois.

Une côte qui ne joue pas la comédie

Makaha Beach, à mi-chemin sur la côte, est un véritable spot de surf de grosses vagues, sans rien de la foule ni de l’infrastructure du North Shore — pas de camions à crevettes, pas de boutiques de souvenirs, juste une longue plage, des surfeurs locaux sérieux, et un rythme plus lent qui semblait mérité plutôt que mis en scène. C’est l’Oahu qui existe indépendamment de l’économie touristique, et le traiter avec le même respect qu’on apporterait au quartier de quelqu’un d’autre — parce que c’en est un — constitue tout le prix d’entrée.

Quand y aller : Le matin est idéal, à la fois pour des températures de randonnée plus fraîches à Ka’ena Point et pour des conditions plus calmes si vous voulez nager. Cette côte est d’abord une communauté, une destination ensuite — soyez respectueux, restez sur les sentiers balisés, et gardez une large distance, légalement obligatoire, avec les phoques moines.