Waikoloa

Waikoloa est un endroit étrange à décrire honnêtement, parce que c’est à la fois l’un des lieux les plus artificiels de la Big Island et l’un des plus denses historiquement, et les deux sont vrais en même temps. Le village-resort en lui-même — hôtels, terrains de golf, un centre commercial construit pour ressembler à un ancien village hawaïen — ne date que des années 1980. Mais il repose directement sur un littoral que les Hawaïens autochtones ont habité et façonné pendant plus de mille ans avant que rien de tout cela ne soit construit, et les deux histoires restent visibles à quelques centaines de mètres l’une de l’autre si on sait où regarder.

Les bassins à poissons que personne ne remarque

Derrière le parcours de golf de Waikoloa Beach, un ensemble d’anciens bassins anchialins et de viviers à poissons a survécu — des bassins saumâtres alimentés par de l’eau douce souterraine se mélangeant à l’eau de mer, abritant de minuscules crevettes endémiques introuvables ailleurs sur la planète. J’ai failli passer devant sans les remarquer en allant vers la plage, avant qu’un jardinier ne m’explique ce que c’était. Debout là, regardant un fairway impeccable d’un côté et un système d’aquaculture vieux de mille ans de l’autre, j’ai ressenti tout le poids de la désinvolture avec laquelle un lieu peut superposer son histoire sans jamais l’annoncer.

Le sentier des rois

Une courte marche au sud du resort suit un tronçon de l’Ala Kahakai, l’ancien sentier des rois qui reliait autrefois les villages sur toute la longueur de la côte de Kohala. Certaines sections ici sont pavées de pierres de basalte usées, posées il y a des siècles, longeant des bassins de marée peuplés d’oursins et de petits poissons de récif. Lia et moi l’avons parcouru pieds nus à marée basse, nous arrêtant toutes les quelques minutes pour scruter un bassin, et il nous a fallu près de deux heures pour couvrir ce qui aurait dû être une marche de vingt minutes. Personne d’autre n’était sur le sentier ce matin-là, ce qui donnait l’impression d’un privilège immérité vu tout le poids d’histoire qu’il porte.

Les parties artificielles, en toute honnêteté

Je ne prétendrai pas que le cœur du resort n’est pas artificiel — un bateau navette transporte les clients entre les ailes de l’hôtel à travers un lagon artificiel, et les répliques de pétroglyphes du centre commercial se trouvent à quelques minutes en voiture de véritables champs de pétroglyphes, ce qui m’a semblé être une drôle d’occasion manquée. Mais le snorkeling au large des plages proches d’Anaeho’omalu est vraiment excellent, et les couchers de soleil sur les champs de lave, vus depuis un bar de plage avec un mai tai à la main, ne sont pas amoindris par le fait que le bar soit récent.

Quand y aller : Cette côte offre un climat sec et ensoleillé toute l’année. Réservez le matériel de snorkeling à l’avance pendant la haute saison estivale, quand le resort se remplit vraiment.