MacKenzie State Recreation Area

J’ai trouvé MacKenzie State Recreation Area entièrement par hasard, en quittant la Highway 137 sur la côte de Puna parce qu’un petit panneau marron mentionnait un camping et que j’étais curieux de voir à quoi ressemblait un camping sur un littoral aussi exposé. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est l’une des petites forêts les plus silencieuses et les plus étranges que j’aie rencontrées sur toute la Big Island — un bosquet dense de filaos, tous penchés en permanence vers la mer par des décennies d’alizés, plantés il y a plus d’un siècle pour stabiliser la terre au-dessus de falaises volcaniques noires et abruptes.

Marcher sous les filaos

Les aiguilles au sol étouffent chaque pas jusqu’à un quasi-silence, et la canopée filtre le soleil tropical en une lumière douce, presque méditerranéenne, qui semblait totalement en décalage avec l’éclat habituel d’Hawaï. Sous la lisière des arbres, la côte tombe en falaises noires brutes et surplombantes directement dans un ressac qui cogne, sans la moindre plage — ce n’est pas un endroit pour se baigner, et l’absence totale de sable donnait à cet endroit un aspect moins aménagé que presque partout ailleurs où nous sommes allés. Lia a dit que ça lui rappelait une côte bretonne plus que quoi que ce soit de tropical, et une fois qu’elle l’a dit, je n’ai plus pu m’empêcher de voir la ressemblance.

Un fragment de l’ancien sentier

Un court tronçon envahi par la végétation de l’ancien sentier côtier hawaïen — un segment du même réseau de la King’s Highway que j’allais plus tard parcourir près de Waikoloa — traverse le parc, son basalte usé et lisse à peine visible sous les aiguilles de filao tombées. J’ai perdu le sentier à deux reprises en essayant de le suivre vers le sud et j’ai dû rebrousser chemin, ce qui semblait approprié pour un chemin aussi peu balisé et peu poli. Il y a un plaisir authentique à suivre une route historique que personne n’a pris la peine de transformer en attraction touristique.

Camper au bord du vide

Le camping du parc se trouve directement au milieu des filaos, assez près du bord de la falaise pour que le bruit du ressac contre la roche soit constant toute la nuit. Nous n’avons pas campé nous-mêmes, mais un garde faisant sa ronde a mentionné que ce tronçon de côte a sa part de légendes locales impliquant des marcheurs nocturnes et des bruits inexpliqués après la tombée de la nuit — le genre d’histoire que les locaux racontent à moitié sérieusement, et qui paraissait tout à fait plausible, debout seul sous ces arbres penchés et chuchotants au crépuscule.

Quand y aller : La journée pour la marche et les falaises ; une expérience plus rude et plus isolée que la plupart des étapes de la Big Island, donc apportez votre propre eau et n’attendez rien de plus que des toilettes basiques. Ce n’est pas une destination de plage — venez pour la forêt et le littoral, pas pour vous baigner.