Makaha

Tout le monde parle du North Shore quand on parle des grosses vagues d’Oahu. Personne ne mentionne la Waianae Coast, et je pense que c’est surtout parce que pour y arriver, il faut dépasser tout l’appareil touristique d’Honolulu et… continuer. Makaha est à quarante-cinq minutes et à un monde de distance de Waikiki, et c’est, sans conteste, l’un des endroits les plus hawaïens que j’ai visités sur l’île.

La côte que le tourisme a oubliée

La Waianae Coast a une réputation, méritée ou non, d’être peu accueillante envers les étrangers — l’héritage de décennies de tensions entre une communauté hawaïenne fière et historiquement autochtone et une économie touristique qui a pris bien plus qu’elle n’a rendu. Je ne prétendrai pas avoir compris tout le poids de cette histoire après un seul après-midi. Ce que je peux dire, c’est qu’on nous a traités avec une parfaite courtoisie, et que la plage elle-même, non commercialisée et sans chichis, a été un vrai soulagement après une semaine de couloirs de complexes hôteliers.

Des vagues qui ont fait l’histoire

Makaha n’est pas juste une jolie plage — c’est l’un des berceaux du surf de grosses vagues moderne. Les Makaha International Surfing Championships se sont tenus ici des années 1950 jusqu’aux années 1970, avant que le North Shore ne prenne le relais comme épicentre du sport, et les houles hivernales poussent encore le surf ici dans un territoire sérieux, réservé aux experts. On a regardé depuis le sable une poignée de locaux pagayer dans des séries qui paraissaient, de là où je me tenais, franchement hostiles.

Lia, qui surfe mieux que moi, a jeté un œil au shore break et a décidé que le sable lui convenait très bien ce jour-là aussi. Il n’y a aucune honte à ça. Les maîtres-nageurs ici ne sont pas décoratifs.

Kaneaki Heiau, là-haut dans la vallée

Un court trajet en voiture sur Makaha Valley Road — à travers une résidence fermée, curieusement, même si le site lui-même est ouvert aux visiteurs sur rendez-vous préalable — mène à Kaneaki Heiau, un complexe de temple ancien hawaïen restauré qui précède de plusieurs siècles n’importe lequel des complexes hôteliers plus bas sur la côte. Debout parmi ses ki’i en bois (images sculptées) et ses terrasses de pierre, avec la vallée se resserrant, verte et abrupte des deux côtés, j’ai eu l’impression d’un vrai bond dans le temps après la scène de plage plus bas.

On a terminé la journée avec un plate lunch acheté à un camion sur un parking de centre commercial — des côtes kalbi, deux boules de riz, une salade de macaronis — mangé sur le hayon avec le soleil qui descendait derrière la chaîne de Waianae. Aucune vue sur une piscine de complexe hôtelier nulle part. Juste les montagnes et l’océan, ce qui, au final, est la vraie raison pour laquelle tout le monde vient à Hawaï.

Quand y aller : L’hiver (de novembre à février) si vous voulez observer du surf de grosses vagues sérieux depuis une distance sûre sur le sable. L’été pour une eau plus calme si vous ou vos enfants voulez nager. Venez avec respect dans tous les cas — c’est d’abord une communauté résidentielle, une destination de plage ensuite.