Kaanapali Beach

Fui a Ka’anapali esperando la versión de Hawai’i de la que suelo desconfiar — la franja de resorts perfectamente cuidada, los bares junto a la alberca, la sensación de un lugar diseñado enteramente para el consumo. Parte de eso es cierto. Pero Ka’anapali también tiene Pu’u Keka’a, conocido por casi todos como Black Rock, y ese único afloramiento volcánico cambió mi opinión sobre todo el tramo en apenas unos veinte minutos de haber llegado.

Black Rock, mañana y tarde

Hicimos snorkel en Black Rock a las 8 a.m., antes de que las sillas de playa se llenaran y antes de que el viento se levantara y enturbiara el agua. Es un arrecife genuinamente bueno para ser un punto de snorkel junto a un resort — peces loro pastando en el coral justo frente a las rocas, una tortuga marina verde deslizándose lo suficientemente cerca como para que Lia olvidara respirar por su esnórquel un segundo y saliera resoplando y riendo. La roca en sí tiene un significado real más allá del nado: en la tradición hawaiana se creía que era un leina, un lugar donde las almas saltaban de este mundo al siguiente.

Cada tarde, alrededor del atardecer, un clavadista vestido con atuendo tradicional sube a Black Rock y realiza una ceremonia de clavado desde el acantilado en honor al jefe de Maui, Kahekili, quien según se dice saltó él mismo desde la roca siglos atrás para demostrar su valentía a sus guerreros. Ahora está escenificada, organizada por el hotel al pie de la roca, y llegué preparado para algo hueco. No lo fue. El encendido de las antorchas, el canto, el clavado real mientras el sol se oculta — una pequeña multitud se reúne en la arena cada noche y se queda en silencio exactamente en el mismo momento, y hay una razón por la que la tradición se ha mantenido tanto tiempo.

El resto de la costa

La caminata de cinco kilómetros de playa que conecta los resorts es genuinamente agradable si vas temprano, con la arena fresca y casi vacía antes de las 8 a.m., y las canoas outrigger ya entrenando en el agua. Rentamos boogie boards una tarde en el acceso público de playa cerca de Whalers Village y terminamos bastante maltratados por un rompiente que se veía más suave desde la orilla de lo que se sentía en el agua — Lia salió de una ola con arena en lugares donde la arena no debería poder llegar, lo cual se convirtió en la broma recurrente del viaje.

La temporada de ballenas, de diciembre a abril, convierte toda la costa en una plataforma informal de avistamiento — vimos a una madre y su cría saltar repetidamente desde una silla de playa sin necesitar nunca un tour en bote.

Cuándo ir: De abril a junio o de septiembre a noviembre para el agua más calmada y menos multitudes. De diciembre a abril se suma el avistamiento de ballenas, pero también las tarifas hoteleras más altas y la playa más concurrida.