Baie de Bái Tử Long

J’ai demandé à notre capitaine la deuxième nuit de la croisière si nous pouvions pousser vers l’est, dans Bái Tử Long. Il a dit oui, ce que j’ai apprécié, puis a ajouté que la plupart des passagers ne demandaient pas parce qu’ils ne savaient pas ce qu’il y avait là. Nous sommes partis à cinq heures du matin pendant que le reste du circuit de croisières était encore ancré près de la Grotte Sửng Sốt, et à sept heures nous étions dans des eaux que je n’aurais pas pu distinguer d’une photo de la baie principale — karsts identiques, couleur identique, qualité de lumière identique — mais entièrement vides d’autres bateaux. Pas calmes parce que les autres étaient loin. Vides parce que nous étions simplement hors du circuit.

La Baie de Bái Tử Long occupe la partie nord-est du plus grand système de la Baie d’Hạ Long, partageant la même origine géologique et la même désignation au Patrimoine Mondial de l’UNESCO mais recevant peut-être cinq pour cent du trafic de visiteurs. Les tours de karst ici sont, si possible, légèrement plus dramatiques que les formations célèbres à l’ouest — plus hautes, plus densément regroupées, avec des parois plus abruptes qui captent la lumière matinale d’une façon que les panoramas de midi sur les cartes postales ne peuvent approcher. L’eau est du même vert mais plus calme, protégée de trois côtés par les îles extérieures.

La baie tire son nom d’une légende de la Mère Dragon. “Bái Tử Long” se traduit approximativement par “là où les enfants du dragon sont descendus” — dans la mythologie de la région, c’est ici que les descendants du dragon sont entrés dans la mer, tandis que la mère est entrée par ce qui est devenu la Baie d’Hạ Long à l’ouest. Je trouve que je préfère la version dans laquelle les dragons ont choisi cette eau précise, plus tranquille et plus reculée. Ça paraît cohérent avec le bon goût.

La pêche reste active ici d’une façon que les zones gérées de la baie principale ne permettent plus. De petits chalutiers se déplacent dans les chenaux à l’aube, et les fermes piscicoles flottantes qui apparaissent entre les karsts sont des opérations en activité, pas des expositions patrimoniales. J’ai regardé une femme sur l’une d’elles tirer une ligne aux premières lueurs, sortant des mérous un par un et les lâchant dans un bac, ses gestes si pratiqués qu’ils perturbaient à peine la surface de l’eau.

La difficulté pratique est l’accès : la plupart des opérateurs de croisières font des circuits dans la Baie d’Hạ Long proprement dite et demanderaient une requête spécifique et généralement un supplément pour entrer dans Bái Tử Long. Une poignée d’opérateurs à Cat Bà et Hạ Long City se spécialisent dans des itinéraires axés sur Bái Tử Long, ce qui est l’approche la plus simple. La baie est aussi accessible en bateau affrété depuis l’île de Vân Đồn pour ceux qui veulent en faire le cœur d’un voyage plutôt qu’une extension.

Quand y aller : Pareil que la baie en général — d’octobre à avril pour un temps sec et un ciel dégagé. La relative solitude signifie qu’en pleine saison vous avez plus d’intimité ici. La contrepartie est l’infrastructure : moins de points d’approvisionnement, moins de location de kayaks, moins de secours si quelque chose tourne mal. Planifiez en conséquence.