Nanshan

J’ai pris le bus depuis Sanya en m’attendant à me sentir condescendant et je suis reparti avec quelque chose que je n’attendais pas tout à fait, qui était une sorte d’émerveillement dont je n’arrivais pas à me raisonner. La Zone de Tourisme Culturel de Nanshan est, sur le papier, exactement le type d’attraction qui invite au scepticisme : un grand parc à thème bouddhiste construit dans les années 1990, avec billetterie et gestion, des moines disponibles pour les photos et un restaurant végétarien buffet capable de nourrir cinq cents personnes à la fois. Et pourtant la statue de Guanyin — ses 108 mètres, blanche et précise et debout dans la mer peu profonde à trois cents mètres du rivage, visible depuis la fenêtre du bus vingt kilomètres avant d’arriver — fait quelque chose à l’échelle de vos attentes qu’aucune quantité de briefing préalable ne prépare tout à fait.

L’approche de la statue se fait le long d’une chaussée en pierre qui s’étend depuis le rivage, et ce qui me frappe sur ce chemin — outre l’immensité cumulative de la figure grandissant à l’approche — est la qualité des gens autour de soi. Les touristes sont là, prenant des selfies avec l’intensité du bâton à selfie de toute grande attraction chinoise, mais les pèlerins sont aussi là, et ils se déplacent différemment. Des femmes plus âgées en vêtements de voyage gris, se déplaçant lentement et délibérément, les lèvres faisant de petits mouvements. De l’encens porté soigneusement contre le vent marin. Un homme d’une cinquantaine d’années qui s’est arrêté et est resté debout sans prendre de photo plus longtemps que je ne m’y attendais. La statue attire les deux types de visiteurs et fait de la place pour les deux simultanément, et j’ai trouvé cette accommodation plus intéressante que les statistiques techniques de la statue.

Le complexe plus large au-delà de la statue contient une architecture bouddhiste à travers plusieurs siècles de style — une reconstitution d’un temple de la dynasty Tang, une Salle des Trois Bouddhas aux fresques intérieures genuinement fines, un jardin de stupas le long d’un chemin bordé d’arbres. La végétation dans tout le complexe a été plantée avec le souci du détail de personnes qui comprennent que le paysage fait partie de l’expérience religieuse. Des figuiers banyans ont poussé jusque dans les chemins de façon à obliger à les contourner, ce qui est soit une négligence soit un choix délibéré, et j’ai choisi de croire au second. La mer est visible depuis la plupart des parties du complexe et par temps clair la ligne d’horizon est ininterrompue vers le sud, la direction depuis laquelle l’histoire bouddhiste de Hainan dit que l’illumination arrive.

Le déjeuner végétarien au restaurant du complexe était meilleur que prévu et moins bon qu’espéré, ce qui est à peu près correct pour la cuisine végétarienne des sites touristiques chinois. Mais le bol de nouilles de la longévité vendu par un marchand à la porte du complexe — longues, tirées à la main, dans un bouillon simple de soja avec de la ciboule et quelques gouttes d’huile de sésame — était exactement ce dont j’avais besoin après quatre heures de marche dans la chaleur, et coûtait presque rien, et je l’ai mangé assis sur un petit mur avec la mer derrière moi en pensant que c’était une manière raisonnablement bonne de passer un après-midi sur une île.

Quand y aller : Novembre à février pour des températures confortables et un air clair qui vous permet de voir la statue depuis l’autoroute bien avant d’arriver. Évitez les jours fériés de la Semaine dorée (début octobre et la semaine autour du Nouvel An chinois) quand le complexe reçoit un nombre de visiteurs qui rend les chemins genuinement difficiles. Une arrivée en semaine le matin, à l’heure d’ouverture, vous donne la chaussée vers la statue dans un quasi-silence.