Baie de Shimei

J’avais lu sur les formations volcaniques de la baie de Shimei dans une seule phrase d’un guide par ailleurs principalement intéressé par les complexes hôteliers, et cette phrase était suffisamment vague pour que je ne sache pas à quoi m’attendre. Ce que j’ai trouvé, en tournant depuis la route principale au nord de Wanning et en suivant une piste à travers ce qui ressemblait à un chantier abandonné, fut un de ces paysages côtiers qui vous arrêtent physiquement. Les formations de basalte à l’extrémité sud de la baie s’élèvent du sable dans des formes qui semblent placées délibérément — des colonnes et des arches et des plateformes plates usées et lisses par la mer, noires et à la texture rugueuse contre le blanc des vagues qui déferlent. Le contraste est presque agressif. Debout sur la roche en fin d’après-midi, avec l’écume arrivant en dessous et la mer courant vert-bleu jusqu’à l’horizon, je suis resté considérablement plus longtemps que prévu.

La houle arrive ici avec une régularité qui m’a surpris pour une île que j’imaginais principalement comme une destination d’eaux calmes. La baie est orientée au sud-est, ce qui lui donne une exposition à la houle que les plages de complexes hôteliers plus protégées à l’ouest manquent entièrement. La communauté de surfeurs qui s’est rassemblée autour de la baie de Shimei est petite — j’ai compté quatre opérations de location de planches le long du tronçon principal — mais elle est là depuis assez longtemps pour avoir développé une atmosphère distincte : décontractée, légèrement alternative pour les standards chinois, plus intéressée par les vagues que par être vue. J’ai rencontré un homme de Guangzhou qui était venu pour un week-end deux ans plus tôt et n’était tout simplement jamais reparti. Il dirigeait maintenant une école de surf, mal, a-t-il admis, mais avec une grande satisfaction personnelle. Il m’a prêté une planche un après-midi.

La plage elle-même s’étend sur près de quatre kilomètres entre les promontoires volcaniques et le sable change de caractère à mesure qu’on avance — plus ferme et plus sombre près des rochers au sud, s’estompant jusqu’à un blanc doux à l’extrémité nord où la petite bande de pensions a installé ses transats et ses bars de plage en bambou. Les pensions sont bon marché et accueillantes et plusieurs servent une version correcte du petit-déjeuner haïnanais : congé avec porc salé et œuf de cent ans, ou des nouilles de riz dans un bouillon clair avec un œuf dur et de l’huile de piment en accompagnement. J’ai pris mon petit-déjeuner en regardant les surfeurs matinaux depuis une table en plastique à six mètres de l’eau et j’ai trouvé cet arrangement presque parfait.

En dehors de la plage, le paysage autour de la baie de Shimei est agricole d’une manière qui est apaisante après trop de côte touristique — des cocoteraies et des champs de légumes et de temps en temps une forêt d’hévéas avec ses entailles diagonales dans l’écorce et les petites coupes de collecte blanches. La route vers le nord en direction de Wanning traverse des villages dont les habitants semblent légèrement surpris de voir un visage étranger et réagissent avec curiosité plutôt qu’avec des réflexes touristiques. C’est aussi rafraîchissant.

Quand y aller : D’octobre à avril est la principale saison de surf, quand la houle est la plus régulière et le temps le plus stable. De mai à septembre, l’eau est plus chaude et plus plate, confortable pour la natation et le snorkeling autour des rochers volcaniques, bien que la saison des typhons (juin-septembre) nécessite de la flexibilité dans les plans.