Monastère de Roma

J’ai trouvé le monastère de Roma par accident, lors d’un détour à vélo vers l’intérieur depuis la route principale nord-sud. Je suivais un panneau indiquant “Klostret” en m’attendant à trouver quelque chose de petit et bien géré, une ruine avec un panneau d’information et un parking. Ce que j’ai trouvé à la place, au milieu d’un paysage agricole plat de betteraves sucrières et d’orge, c’était un ensemble d’arches de pierre d’une échelle considérable surgissant de l’herbe et des fleurs sauvages, sans barrière, sans entrée payante, sans personne du tout. J’ai laissé mon vélo contre un mur et je suis entré dans la nef par ce qui était autrefois la porte ouest, maintenant juste une ouverture, et je me suis tenu dans l’intérieur sans toit à écouter le vent se déplacer dans les arches gothiques au-dessus de moi.

Le monastère a été fondé en 1164 par des moines cisterciens de la maison allemande de Nydala, ce qui en fait l’un des plus anciens de Scandinavie. L’église était grande — on peut encore lire son échelle dans les murs survivants et l’empreinte des colonnes — et le complexe comprenait autrefois une salle capitulaire, un cloître, un réfectoire et un dortoir, dont la plupart ne subsistent aujourd’hui que sous forme de pierres de fondation à demi cachées dans l’herbe. Les moines géraient un domaine agricole considérable à travers l’intérieur de Gotland. Ils ont été expulsés en 1525 lors de la Réforme, et le monastère a servi d’entrepôt, puis d’écurie, puis a été progressivement dépouillé de sa pierre de taille par les habitants qui l’ont trouvée une carrière commode au cours des siècles suivants. Les arches ont survécu parce qu’elles étaient trop compliquées à démonter.

En été, les ruines accueillent un festival de théâtre en plein air — Roma Teater — qui utilise les arches comme scène naturelle. J’étais là trop tôt dans la saison pour les représentations, mais j’ai vu la disposition des sièges : des bancs en bois disposés dans l’herbe face au mur est survivant, et j’ai imaginé ce que ça doit avoir l’air au crépuscule avec la pierre éclairée d’en bas et le ciel baltique s’assombrissant derrière les arches. Le théâtre en plein air fonctionne mieux quand l’architecture a déjà fait le gros du travail, et ces murs s’entraînent depuis neuf cents ans.

Le village de Roma lui-même, à un demi-kilomètre, est calme et agricole — un centre coopératif, un café qui ouvre les matins en semaine, une église. Le monastère est la raison de venir, et la raison de venir est précisément la qualité de l’abandon. Contrairement aux ruines d’églises de Visby, soigneusement entretenues dans un contexte de patrimoine mondial de l’UNESCO, Roma Kloster est assis dans un champ et se mouille sous la pluie et a de la mousse qui pousse partout et c’est mieux ainsi. Je me suis éloigné lentement à vélo, m’arrêtant une fois pour regarder en arrière les arches à travers une trouée dans la haie, et elles ressemblaient à un élément naturel du paysage, ce qu’elles sont peut-être, après neuf cents ans.

Quand y aller : De mai à septembre, quand l’herbe à l’intérieur des ruines est verte et que le ciel au-dessus des arches récompense chaque regard vers le haut. Roma Teater organise des représentations en juillet et août — vérifiez leur programme en ligne pour combiner culture et ruines. Le monastère est une facile excursion à vélo depuis Visby, environ vingt kilomètres plats vers l’intérieur à travers la campagne agricole.