Parc national de Kakum

Nous avons quitté Cape Coast dans le noir, avant l’aube, parce que tout le monde à qui nous avions parlé nous disait la même chose : arriver tôt à Kakum, avant que la chaleur et les cars de touristes ne transforment la forêt en autre chose. Lia doutait de l’intérêt de se lever si tôt, jusqu’à ce que nous sortions de la voiture dans cet air épais, frais, chargé d’odeurs de végétation, et que nous entendions la forêt déjà en pleine activité — des oiseaux dont nous ignorions le nom, quelque chose qui bougeait dans la canopée sans que nous le voyions jamais. Kakum protège environ 375 kilomètres carrés de forêt tropicale, l’une des dernières véritables étendues de forêt intacte sur le littoral ghanéen, et on ressent cette ampleur dès que le sentier vous avale.

La passerelle suspendue est la raison pour laquelle la plupart des gens viennent, et elle mérite sa réputation. Construite dans les années 1990 avec l’aide d’ingénieurs canadiens, elle fut l’une des premières structures de ce genre en Afrique — une chaîne de ponts de cordes et de planches tendus entre sept plateformes, suspendus à environ 30 à 40 mètres au-dessus du sol forestier. Je n’ai généralement pas le vertige, mais il y a une sensation bien particulière à se tenir au milieu d’un pont suspendu, seul pendant une seconde entre deux plateformes, à le sentir fléchir sous ses propres pas avec rien d’autre que la cime des arbres en dessous. Lia est passée en premier et n’arrêtait pas de se retourner pour me dire d’arrêter de regarder en bas. Je n’ai pas arrêté de regarder en bas.

Ce qui m’a le plus surpris, ce n’est pas la passerelle elle-même, mais ce qu’elle révélait de la forêt en dessous. Kakum est devenu parc national en 1992, à la suite d’études écologiques ayant recensé des éléphants de forêt, des antilopes bongos et plus de 300 espèces d’oiseaux dans ses limites — des chiffres qui me semblaient abstraits jusqu’à ce que notre guide nous montre des empreintes fraîches d’éléphant imprimées dans la boue près du centre d’accueil, des traces que nous n’aurions absolument jamais remarquées seuls. Nous n’avons jamais vu d’éléphant. Nous ne nous y attendions pas vraiment : ce sont des animaux discrets, et la forêt est assez dense pour cacher sans effort une créature de cette taille. Mais savoir qu’ils étaient là, quelque part au-delà de la lisière, a changé la façon dont j’ai écouté cet endroit pour le reste de la matinée.

Nous sommes redescendus manger des œufs durs et du pain sortis d’une glacière sur le parking, tous les deux un peu grisés par l’adrénaline et le manque de sommeil, regardant arriver les premiers grands groupes de touristes au moment où nous repartions. Ce timing résumait bien tout l’enjeu de Kakum : la forêt ne change pas, mais l’expérience que l’on en a dépend entièrement du fait de partager la passerelle avec trois personnes ou avec trente.

Quand y aller : Nous y sommes allés en janvier, en pleine saison sèche qui s’étend de novembre à mars, et les sentiers tenaient bien sous les pieds — une période à privilégier si l’on veut un terrain plus ferme et une vraie chance d’apercevoir la faune plutôt que de simplement l’entendre.