Parc National de Mole

La route vers Mole depuis Tamale, c’est quatre heures de latérite ondulée qui vous claquent les dents et rosissent tout ce que vous portez. On arrive couvert de poussière, légèrement vaincu, et puis on sort sur la terrasse du Mole Motel — le seul lodge qui surplombe le point d’eau principal — et deux éléphants mâles se tiennent directement en dessous de vous dans la brume de fin d’après-midi, enfoncés jusqu’au tronc dans la boue, parfaitement indifférents. L’épuisement quitte le corps très vite après ça.

Au point d’eau

La terrasse du Mole Motel est l’un des observatoires les plus improbables d’Afrique de l’Ouest : une plateforme en béton craquelé au-dessus d’un point d’eau brun et peu profond, meublée de chaises en plastique et d’un bar qui vend des Club Beer fraîches, ce qu’il faut précisément avoir en main quand les éléphants arrivent. Ils viennent le matin et le soir, parfois en groupes de huit ou dix, parfois en taureaux solitaires qui se plantent dans les eaux peu profondes et restent immobiles comme des statues. Lia s’est installée sur la terrasse avant le lever du soleil notre première matinée et a refusé de bouger pendant trois heures. Je lui ai apporté un café et j’ai arrêté de m’excuser pour l’itinéraire que j’avais prévu.

Le parc couvre 4 840 kilomètres carrés de savane guinéenne — la plus grande zone protégée du Ghana — et la densité de faune près du point d’eau est saisissante à n’importe quelle mesure. Les phacochères trottent en file indienne au crépuscule. Les cobs des roseaux broutent dans les clairières d’herbe brûlée. Les babouins pillent la cuisine du motel si la porte est laissée ouverte, ce qui arrive souvent.

À pied avec un ranger

Ce qui distingue Mole des parcs qui vous gardent derrière une vitre, c’est le safari à pied guidé. Pour quelques cedis et un ranger armé d’un fusil qu’il n’a jamais eu à utiliser, on s’enfonce dans la savane à l’aube — l’herbe encore mouillée, la lumière encore rose — et on suit les empreintes d’éléphants dans l’argile. L’odeur du bush dans cette lumière est quelque chose de précis : la poussière, l’herbe sèche, un léger tranchant minéral de la terre latéritique, et en dessous de tout ça la chaude odeur animale de quelque chose de grand et de proche. Nous avons contourné un groupe d’arbres à karité et trouvé une petite famille à dix mètres du sentier. Le ranger nous a arrêtés d’une main levée et nous sommes restés là assez longtemps pour entendre les éléphants respirer.

Ce que je n’attendais pas, c’était les oiseaux. Je ne suis pas ornithologue, mais Mole abrite plus de 300 espèces et la seule pie-grièche à couronne blanche du nord — un oiseau si sûr de lui qu’il semble vous juger — n’a cessé de m’arrêter en plein chemin.

Comment y aller et en repartir

Le bus depuis Tamale — le coach VVIP pour Larabanga — prend quatre heures et vous dépose au carrefour du parc, d’où des taxis collectifs couvrent les derniers kilomètres jusqu’à l’entrée. Larabanga elle-même vaut une heure : la mosquée qui s’y trouve, construite en banco et bois dans le style soudano-sahélien, est l’un des plus vieux bâtiments du Ghana, et le gardien vous fera visiter en échange d’un don.

Quand y aller : De novembre à avril, la saison sèche, quand la végétation s’éclaircit et que les animaux se concentrent autour des points d’eau. Les pluies entre juin et septembre rendent la route en latérite franchement impraticable et le point d’eau moins fiable comme poste d’observation.