Mataiva

Mataiva ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, et ceux qui viennent le font généralement pour une raison précise : la géométrie bizarre du lagon. Vu depuis les airs, alors que le petit avion amorce sa courte approche finale, le lagon se révèle être une grille de crêtes coralliennes divisant l’eau en dizaines de bassins rectangulaires, comme une rizière à demi vidée à l’échelle d’une île. Les géologues ont des théories impliquant d’anciens schémas de croissance récifale et la circulation des marées, mais debout sur place, rien de tout cela n’explique vraiment ce qu’on regarde, et j’ai découvert que je préférais ne pas tout à fait comprendre.

Je suis resté dans une petite pension familiale près du seul véritable établissement, un ensemble de maisons et une église proches de l’unique passe reliant le lagon à l’océan. Il n’y a pas vraiment de « village » ici au sens conventionnel — peut-être trois cents personnes vivent sur l’atoll, la plupart impliquées dans la production de coprah ou la perliculture à petite échelle, et le rythme de l’endroit est dicté par le bateau de ravitaillement et le vol bihebdomadaire, rien d’autre.

La plongée et le snorkeling autour de la passe sont excellents et presque totalement délaissés en comparaison de Rangiroa ou Fakarava — j’ai fait une seule plongée dérivante à travers la passe avec l’unique guide de plongée de l’atoll, un homme taciturne qui dirigeait son affaire depuis son garage, et j’ai vu des requins gris de récif, des raies aigles et une tortue qui semblait personnellement offensée par notre présence. Il y a aussi une poignée de marae anciens, des plateformes de temples en pierre, disséminés le long du rivage du lagon, envahis par la végétation et non restaurés, ce qui a donné à toute la visite un air de découverte fortuite plutôt que de visite organisée.

Ce dont je me souviens le plus, c’est le silence la nuit — pas de bourdonnement de générateur passé une certaine heure, aucun autre client dans la pension, juste le bruit de la passe qui travaille la marée dans un sens puis dans l’autre et une densité absurde d’étoiles. Ce n’est pas un endroit facile à atteindre et il ne cherche pas à vous convaincre que le déplacement en vaut la peine. Il l’est, tout simplement, si la solitude et la géométrie sont votre truc.

Quand y aller : La saison sèche, de mai à octobre, offre les mers les plus calmes pour le petit vol inter-îles et la meilleure visibilité sous-marine. Les vols sont peu fréquents toute l’année, alors réservez bien à l’avance quelle que soit la saison et confirmez votre retour avant de vous engager.