Montsoreau

Tous les châteaux que nous avions vus jusque-là gardaient leurs distances avec la Loire — une terrasse, une pelouse, tout au plus des douves. Montsoreau ne s’embarrasse pas de ce tampon. C’est le seul château de toute la vallée bâti avec ses fondations directement dans le lit du fleuve, et aujourd’hui encore, des siècles après que la Loire a légèrement déplacé son cours en s’éloignant des murs, on peut se tenir à sa base et avoir l’impression que le bâtiment a toujours un pied dans l’eau. Lia, un peu lassée des châteaux au bout du quatrième jour, s’est ranimée dès que nous l’avons aperçu.

Un meurtre devenu best-seller

Le nom de Montsoreau ne dit pas grand-chose à la plupart des visiteurs jusqu’à ce qu’on mentionne Dumas, moment où les lecteurs français en particulier s’illuminent. Alexandre Dumas a bâti tout un roman, La Dame de Monsoreau, autour d’un scandale réel et véritablement brutal du dix-septième siècle : Charles de Chambes, comte de Montsoreau, découvrit la liaison de sa femme Françoise avec un favori du duc d’Anjou et, avec la bénédiction du duc lui-même, fit assassiner l’amant dans une embuscade au Louvre. Dumas a repris l’ossature de l’histoire pour en faire l’une de ses œuvres les moins connues mais très aimées localement, et le château joue aujourd’hui la carte à fond, avec une muséographie intérieure construite autour de l’imaginaire et de la légende de la région plutôt qu’autour d’un mobilier d’époque un peu sec — ce qui, honnêtement, en a fait l’un des intérieurs de château les plus captivants de tout le voyage.

Un village creusé dans la roche

Derrière le château, le village lui-même est un pays troglodyte — des maisons bâties en partie dans, ou directement taillées à même, les falaises de tuffeau tendre qui longent ce tronçon de la Loire et de son affluent voisin, la Vienne. Certaines de ces habitations-cavernes sont encore habitées, d’autres sont devenues des caves à vin ou de petites galeries, et en parcourant les ruelles derrière la rue principale, nous saisissions sans cesse des aperçus de pièces manifestement taillées dans la roche sur trois côtés et fermées par un mur plâtré sur le quatrième. Une vigneronne nous a laissés jeter un œil dans sa cave, creusée à même le coteau, une température fraîche et humide constante qui, disait-elle, rendait la climatisation totalement superflue, même en août.

Nous avons terminé la soirée sur le petit quai en contrebas du château, à regarder passer des gabares qui ne naviguent plus commercialement mais font encore de temps à autre un tour pour les touristes, l’eau suffisamment proche pour que je comprenne enfin pourquoi cet endroit avait été choisi pour une forteresse : qui contrôle le fleuve ici contrôle tout ce qui s’y déplace.

Quand y aller : De septembre à octobre, quand les caves troglodytes vigneronnes sont les plus animées avec le nouveau millésime et que la lumière sur le tuffeau prend une teinte dorée et chaude en fin d’après-midi.