Île de Nananu-i-Ra

Nananu-i-Ra est minuscule — on peut la traverser dans sa plus grande largeur en moins d’une heure — et se trouve juste au large de Rakiraki, à la pointe nord de Viti Levu, séparée du continent par un chenal étroit qui a la particularité de canaliser les alizés du sud-est en un souffle puissant et régulier pendant la majeure partie de la saison sèche. Ce simple fait a façonné toute l’île : il n’y a ni routes, ni voitures, ni développement à part une poignée de petits lodges pour routards et une école de kitesurf dédiée, parce que la seule raison d’être de Nananu-i-Ra sur la carte touristique, c’est le vent, pas la plage — même si les plages sont excellentes aussi.

Je n’avais jamais fait de kitesurf avant d’arriver, et l’école m’a convaincu de prendre une leçon pour débutant, surtout, je le soupçonne, parce que j’étais resté planté sur le rivage pendant vingt minutes à regarder les kites tournoyer au-dessus, avec une expression que l’instructeur a plus tard décrite comme « la tête que tout le monde fait juste avant de s’inscrire. » Trois heures de leçons réparties sur deux matinées m’ont amené au point de tenir debout et d’avancer plus ou moins en ligne droite, ce qui m’a semblé un exploit énorme vu à quel point j’avais sous-estimé la force abdominale que ce sport exige. Lia, plus raisonnablement, s’en est tenue au snorkeling sur le récif frangeant juste devant le lodge, qu’elle a trouvé en nettement meilleur état que des récifs comparables plus près de Nadi — sans doute une conséquence du peu de bateaux et du très faible développement côtier que connaît l’île.

L’isolement de l’île lui donne un rythme particulier. Il n’y a pas vraiment de village à proprement parler — une famille de gardiens et le personnel du lodge, c’est à peu près tout — donc les soirées y sont étonnamment calmes, seulement le ronronnement du générateur de la cuisine du lodge et le vent qui faiblit à mesure que le soleil descend. Un après-midi, nous avons grimpé jusqu’au point culminant de l’île, une colline broussailleuse qu’on atteint en une vingtaine de minutes, pour une vue sur le chenal jusqu’aux champs de canne à sucre autour de Rakiraki et vers les passes du récif plus au large, des bandes distinctes de bleu sur bleu marquant les changements de profondeur dans l’eau.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était à quel point la petite communauté de kitesurfeurs s’est révélée sociable — une distribution changeante d’Australiens, un couple de véliplanchistes français qui venaient manifestement là depuis des années, et un instructeur fidjien qui avait représenté son pays lors d’un événement international de kitesurf et parlait de ce sport avec une intensité qui rendait mes trois heures chancelantes encore plus amateures par comparaison.

Quand y aller : Les alizés sont les plus constants de mai à octobre, ce qui correspond aussi à la meilleure saison pour les leçons de kitesurf et à la traversée en bateau la plus calme depuis Ellington Wharf près de Rakiraki. En dehors de ces mois, le vent est imprévisible et plusieurs lodges réduisent leur activité.