Cascade de Fossá

Nous roulions vers le nord depuis Tórshavn en direction de Haldarsvík, sans autre plan que « suivre la côte et voir ce qui se passe », ce qui a résumé la plupart de nos meilleures journées aux Féroé. Lia l’a repérée avant moi : un mince ruban blanc fendant un versant de montagne sur notre gauche, tombant si loin que le bas semblait appartenir à un tout autre paysage que le haut. Je me suis rangé sur le bas-côté de gravier presque sans y penser. C’était Fossá, et je ne savais pas encore qu’il s’agissait de la plus haute cascade de tout l’archipel, environ 140 mètres, chutant en deux étages distincts.

Il y a quelque chose de presque anticlimatique dans la facilité avec laquelle on atteint Fossá — elle se trouve juste à côté de la route principale, sans aucune marche nécessaire, ce qui, après quatre jours à grimper sur de l’herbe détrempée pour voir d’autres cascades, avait des airs de tricherie. Mais se tenir au pied de la chute change vite cette impression. Le premier palier jaillit d’une vallée suspendue, invisible depuis le bas jusqu’à ce que l’eau réapparaisse et retombe vers la mer. Je me souviens avoir renversé la tête si loin en arrière pour la suivre du regard que j’ai failli perdre l’équilibre, en riant, tandis que Lia restait plantée là à filmer, le téléphone tremblant sous le vent.

Nous nous étions arrêtés fin mai, environ une semaine après que la dernière neige fondue eut fini de descendre des hauteurs, et le débit était réellement assourdissant — pas un filet qu’on scrute en plissant les yeux, mais un grondement plein et insistant qui portait jusqu’à la route. J’ai mangé un sandwich au rúgbrauð un peu écrasé, assis sur un rocher tout près, en regardant deux moutons ignorer complètement le spectacle à quelques mètres d’eux, ce qui m’a semblé être l’image la plus féroïenne de tout le voyage. Même le nom est d’une grande sobriété : Fossá signifie simplement « cascade » en féroïen, aucun ornement nécessaire quand la chose parle d’elle-même.

Ce qui m’est resté, ce n’est pas tant la hauteur que la façon désinvolte dont elle s’insère dans la vie quotidienne là-bas — des voitures qui passent, une ferme à proximité, personne ne la traitant comme un monument à mettre sous cloche. Nous sommes finalement restés près d’une heure de plus que prévu, simplement assis dans son vacarme, avant de repartir vers Haldarsvík pour un café.

Quand y aller : Nous avons eu de la chance avec notre passage fin mai, juste après que la fonte des neiges printanière eut porté le débit à son maximum sonore — si vous manquez cette fenêtre, visez plutôt une période suivant de fortes pluies d’automne, car une visite en plein été sec peut laisser Fossá sensiblement plus maigre.