Ghoom

Ghoom est à quatre kilomètres de Darjeeling et se trouve à 2 258 mètres d’altitude, ce qui fait de sa gare ferroviaire la plus haute gare à voie étroite d’Inde. C’est une distinction que le village porte légèrement. Les rues sont étroites et souvent enveloppées de nuages, les étals du marché vendent des légumes à côté de beurre de yak et de drapeaux de prière, et l’impression générale est celle d’un endroit qui a continué sa propre vie sans grande modification pour le bénéfice des gens qui passent. Je l’ai aimé immédiatement.

Le monastère est la raison pour laquelle la plupart des gens viennent. Le Yiga Choeling Gompa, construit en 1875, se trouve juste au bord de la route principale derrière une porte basse, avec la cour d’entrée ornée de drapeaux de prière qui sont passés des couleurs primaires à quelque chose de plus doux, plus lavé, d’aspect plus permanent. À l’intérieur de la salle de prière principale se trouve une statue dorée de cinq mètres de Maitreya — le Bouddha du futur — peinte avec le doré spécifique qui semble toujours plus chaud que l’or ordinaire, comme si la couleur elle-même irradiait de la patience plutôt que de refléter la lumière. L’air à l’intérieur sent les lampes à beurre, le vieux encens et la fumée de bois venant de quelque part dehors, et on prend conscience presque immédiatement de la qualité du silence que le bâtiment maintient.

Je suis arrivé un mardi matin, sans programme particulier de personne, et j’ai trouvé deux moines effectuant un puja dans la chapelle latérale avec un niveau de calme concentré qui m’a fait sentir, par comparaison, comme un colibri — tout mouvement, aucun calme. Les cloches sonnaient à intervalles irréguliers. Un moine a levé les yeux sur moi une fois, a hoché la tête, est retourné à ses textes. Je suis resté vingt minutes en essayant de ne pas faire craquer mes bottes sur les planches. Le chemin de retour vers la route principale passe par le marché du bas, où une femme vendait des champignons secs d’un panier de la taille d’une baignoire et un homme avait disposé des oranges sur un tissu avec une précision géométrique, chaque placement semblant nécessiter une décision séparée.

En remontant la colline derrière le gompa, la forêt s’épaissit jusqu’à quelque chose d’approchant le silence. Le brouillard qui monte des vallées en milieu de matinée avale la ligne des arbres, et Ghoom disparaît en lui-même de la façon particulière dont les petits villages himalayens le font — pas retirés, juste enveloppés, continuant les affaires qui se déroulent ici depuis bien avant l’arrivée du chemin de fer.

Quand y aller : Ghoom est accessible toute l’année et vaut une demi-journée depuis Darjeeling à presque n’importe quel moment du calendrier. Octobre à novembre offre la lumière la plus claire et la meilleure chance d’une matinée sans brouillard dans la cour du monastère. La salle de prière est ouverte aux visiteurs chaque matin — ôtez vos chaussures avant d’entrer et laissez votre appareil photo dans le sac à moins d’y être explicitement invité.