Mucugê

Mucugê est la ville de la Chapada que les gens qui aiment Lençóis mentionnent rarement, ce qui est soit leur négligence soit leur façon de la garder pour eux. Je suis arrivé par bus depuis Andaraí un mardi matin et j’ai trouvé une ville si calme que la place principale était occupée par deux vieux messieurs jouant aux dominos et un chien qui avait trouvé un rayon de soleil et y était fermement installé. Les bâtiments étaient blancs avec des toits en terre cuite, les rues étaient pavées de pierres de rivière lisses, et quelqu’un quelque part faisait frire quelque chose qui sentait l’ail et l’huile d’olive d’une façon qui donnait l’impression que la matinée était plus tôt qu’elle ne l’était.

La ville a fait sa fortune avec les diamants, comme tout dans cette région, mais Mucugê a développé un caractère différent de ses villes sœurs — plus agricole, plus autosuffisante, moins dépendante de l’infrastructure touristique qui a transformé Lençóis. Il y a encore des fermes actives dans la municipalité qui cultivent le produit le plus célèbre de Mucugê : la sempre-viva, une immortelle dont les boutons séchés étaient une importante marchandise d’exportation aux XIXe et début XXe siècles et dont les fleurs jaunes et blanches vives tapissent encore les campos environnants en saison. Le Parque Municipal de Mucugê, une petite zone de conservation en lisière de ville, protège les champs de sempre-viva subsistants et est l’un des rares endroits où on peut encore voir les fleurs pousser à l’état sauvage plutôt qu’en culture.

Le cimetière m’a arrêté net. Il est construit sur un flanc de colline au-dessus de la ville et utilise un mode de construction propre à Mucugê : plutôt que des dalles horizontales, les stèles funéraires sont des panneaux verticaux de plâtre peint en blanc, chacun d’environ la hauteur d’une personne, disposés en rangées sur la pente. De loin, ils ressemblent à une petite ville blanche, ou à une assemblée. Les tombes sont bien entretenues — des fleurs fraîches sur beaucoup, la peinture pas encore craquelée — et la vue depuis le cimetière sur la ville et à travers la vallée vers les lointains plateaux de la Chapada est suffisamment remarquable pour que je comprenne pourquoi les habitants de Mucugê l’ont choisi. Leurs morts ont une meilleure vue que la plupart des hôtels.

Les pousadas ici sont simples, abordables et tenues avec le genre de générosité sans hâte que les villes plus fréquentées par les touristes ont commencé à perdre. Mon hôte a préparé un petit-déjeuner de tapioca avec du fromage frais local, des œufs brouillés au bœuf séché, et un bol de fruits de saison qui comprenait un jabuti bacaba que je n’avais jamais mangé — sombre, légèrement astringent, goûtant quelque chose entre un raisin et une myrtille mais provenant d’un palmier. Elle m’a dit de le manger avant qu’il ne s’oxyde. Je l’ai mangé debout au comptoir de la cuisine pendant qu’elle expliquait la météo du lendemain en pointant les nuages au-dessus de la crête.

Les sentiers autour de Mucugê sont moins fréquentés que ceux près de Lençóis et tendent vers le côté plus long et moins dramatique du spectre — promenades le long des rivières, traversées de canyons, itinéraires à travers les campos où poussent les fleurs immortelles. Ils récompensent un rythme plus lent et une plus grande tolérance aux heures sans cascade au bout. La cascade finit par arriver — il y en a plusieurs à une demi-journée de marche — mais Mucugê est vraiment une question de marche en elle-même, et de la qualité particulière d’attention qu’elle produit.

Quand y aller : De juin à septembre pour les sentiers et le beau temps. Les sempre-vivas fleurissent d’août à novembre, ce qui rend les campos extraordinaires ; si les fleurs sont votre raison de venir, visez cette fenêtre. Évitez les longs week-ends quand les Bahianais de Salvador arrivent et que les quelques pousadas se remplissent. Le reste du temps, Mucugê est à vous.