Vale do Capão

Je suis arrivé au Vale do Capão en m’attendant à un certain type de scène alternative — encens, attrape-rêves, le vocabulaire visuel habituel des endroits où les gens vont se trouver eux-mêmes — et j’ai trouvé tout cela. Mais j’ai aussi trouvé quelque chose que je n’avais pas prévu : une vallée d’une beauté physique extraordinaire qui donne l’impression que toute cette quête mérite d’être vécue. Caeté-Açu, le village au cœur de la vallée, est niché au pied d’un escarpement de falaises de grès qui s’élèvent brusquement depuis le fond de la vallée comme une interruption géologique, leurs faces orange striées de noir par les dépôts minéraux, et l’effet d’arriver au crépuscule quand ces falaises captent les dernières lueurs est quelque chose que je n’oublierai pas de sitôt.

Le village fonctionne selon une éthique communautaire détendue. Il n’y a pas d’hôtels de chaîne, pas de menus en sept langues, pas de bus touristiques organisés. Il y a des pousadas tenues par des gens qui sont là depuis vingt ans et connaissent chaque sentier, des restaurants dont le menu du jour est écrit sur une ardoise et peut-être épuisé à une heure de l’après-midi, et de petits centres de bien-être proposant massages, reiki, ce que vous recherchez. Je ne suis pas quelqu’un de particulièrement attiré par le bien-être, en général, mais dans le Vale do Capão même le scepticisme s’adoucit. La vallée crée une qualité particulière de silence. Les seuls sons la nuit sont les grenouilles et la percussion lointaine du tambour de quelqu’un.

Les sentiers sont la vraie raison de venir. Le sentier de la base de la Cachoeira da Fumaça commence ici, montant à travers la forêt-galerie puis la broussaille de cerrado vers la base de la chute d’eau. Mais il y a des options plus courtes : la Cachoeira do Riachão est à quarante minutes à pied du village, une cascade étagée descendant sur du quartzite lissé dans une série de bassins naturels où l’eau est couleur de verre menthe. J’y suis allé en fin de matinée, j’ai nagé dans trois bassins différents en descendant le courant, j’ai mangé des mangues qu’une femme vendait dans un panier au départ du sentier au retour, et j’ai ressenti un bonheur simple qui m’a légèrement surpris.

La cuisine dans la vallée suit l’éthique de la communauté : largement végétarienne, fraîche, cultivée à proximité dans la mesure du possible. Il y a une femme près de la place principale qui fait des galettes de tapioca à partir de rien, les garnissant de banane, de miel et de fromage local. Il y a un endroit qui sert un caldo verde épais au chou kale d’un jardin à l’arrière. Il y en a un autre qui fait du poisson le vendredi — du tucunaré des affluents du São Francisco, grillé sur du bois avec une sauce au manioc légèrement pimentée. La cuisine n’est pas sophistiquée, mais elle est préparée avec le soin particulier de gens qui ont choisi cette vallée et prennent au sérieux le fait d’y vivre.

Le dernier soir, quelqu’un a organisé un forró improvisé sur la place — un générateur, un haut-parleur, des gens de pratiquement tous les âges se déplaçant selon le rythme particulier de traîne circulaire de la danse folklorique du Nord-Est brésilien. Je ne danse pas, ou du moins je me disais que non, jusqu’à ce qu’une femme d’environ soixante-cinq ans prenne ma main et démontre que c’était une condition corrigeable. J’étais terrible. Personne n’en avait cure. Les falaises au-dessus du village avaient viré au violet dans le crépuscule, et les grenouilles commençaient.

Quand y aller : De juin à septembre, c’est le plus confortable — sec, dégagé, soirées fraîches. Mais la culture de la vallée centrée sur les cascades signifie qu’avril et mai (fin de la saison des pluies) offrent le volume d’eau maximal. Évitez le Carnaval et le Nouvel An ; la vallée se remplit de fêtards et perd entièrement sa quietude caractéristique.