Vale do Pati
"Aucune route n'y mène. On y entre à pied, on en sort à pied, et entre les deux on appartient à la vallée."
Ceux qui connaissent bien la Chapada Diamantina disent que le Vale do Pati est la plus belle randonnée du Brésil, et après trois jours passés à l’intérieur je ne suis pas enclin à les contredire. Il n’y a pas de route. On descend dans la vallée à pied depuis Guiné ou depuis le versant de Capão, et une fois en bas la seule sortie, ce sont vos propres jambes. Ce seul fait réorganise votre perception des choses. Nous portions de petits sacs et avons laissé la mule du guide se charger des bagages lourds, ce que j’avais refusé par orgueil avant d’en être extrêmement reconnaissant dès la deuxième montée.
Ceux qui sont restés
Ce qui rend le Pati différent de toute randonnée sauvage que j’aie faite, c’est que des gens y vivent. Quand l’extraction du diamant s’est effondrée il y a un siècle, la plupart des familles sont parties, mais une poignée de moradores sont restés au fond de la vallée, cultivant de petites parcelles, élevant des poules, et hébergeant aujourd’hui le mince filet de marcheurs qui passent. On dort dans leurs maisons, on mange à leurs tables, et la nourriture est stupéfiante — haricots mijotés toute la journée sur un feu de bois, fromage frais, gâteau aux fruits de la vallée, café qui arrive avant qu’on soit tout à fait réveillé.
Nous avons passé deux nuits chez un homme nommé Seu Wilson, qui a vécu dans la vallée toute sa vie et parle des sommets alentour comme d’autres parlent de vieux voisins. Après le dîner, il s’est assis sur la marche et a nommé chaque montagne à mesure que la lumière la quittait. Lia lui a demandé s’il avait déjà voulu partir. Il a paru sincèrement déconcerté par la question et a dit : partir, pour quoi faire ?
L’ascension du château
L’unique image que tout le monde rapporte du Pati, c’est la vue depuis le Morro do Castelo, une grande tour de grès trapue qu’on gravit au petit matin. Le sentier qui monte est raide et peu obligeant, plus escalade que chemin, et je suis arrivé au sommet le cœur battant fort, toute la vallée déployée en contrebas en plis de vert et de gris, la brume encore amassée dans les creux les plus bas. Nous y sommes restés une heure et avons à peine parlé. Plus tard, nous nous sommes baignés au Cachoeirão, une large cascade qui tombe dans un bassin assez froid pour vous faire crier, des martinets fendant les embruns.
La parcourir honnêtement
C’est une vraie randonnée, pas une promenade — de trois à cinq jours, de longues montées, des gués et un temps qui tourne vite sur les hauts plateaux. Partez avec un guide local ; les sentiers bifurquent sans cesse et l’on s’y perd pour de bon. Emportez moins que ce que vous croyez nécessaire et plus d’eau que ce que vous pensez boire. La récompense de l’effort est une sorte de silence et d’autonomie que j’ai rarement trouvés ailleurs.
Quand y aller : D’avril à octobre, les mois les plus secs, quand les gués sont praticables et les sentiers ne sont pas une argile glissante. Évitez les plus fortes pluies de l’été ; la vallée est splendide alors, mais les itinéraires peuvent devenir véritablement dangereux.