Ventisquero San Rafael

Rejoindre le Ventisquero San Rafael demande un effort réel, et c’est en partie pourquoi l’endroit reste si tranquille comparé à d’autres glaciers auxquels on peut accéder en voiture ailleurs en Patagonie. Depuis Puerto Rio Tranquilo ou plus au sud, près de là où la route s’arrête, il faut compter une traversée en bateau à travers la Laguna San Rafael qui peut prendre plusieurs heures dans chaque sens, serpentant à travers un chenal encombré d’icebergs de plus en plus denses et aux formes de plus en plus étranges à mesure qu’on approche. J’ai passé presque toute l’approche à simplement regarder la glace défiler — des blocs de la taille de voitures, certains d’un bleu improbable dû à de l’air ancien compressé, ballottant contre la coque.

Le glacier lui-même est l’un des glaciers à front marin situés à la plus basse latitude de la planète, ce qui signifie que c’est une rivière de glace qui s’écoule tout du long depuis le Champ de Glace Nord de Patagonie et se déverse directement dans l’eau salée, un phénomène plus rare qu’on ne le penserait à cette distance des pôles. Notre capitaine a coupé le moteur bien avant d’atteindre le front — il existe maintenant de vraies règles de distance, depuis qu’un bloc s’est détaché il y a quelques années et a submergé un bateau de touristes sous une vague — et dans ce silence, nous l’avons entendu avant même de vraiment réaliser ce que nous entendions : des craquements profonds et des gémissements graves, comme si la glace était sous une forme de pression interne qui devait de temps en temps trouver une issue.

Nous n’avons pas assisté à un vêlage, ce qui est apparemment la norme et non l’exception — on peut rester assis là une heure et ne rien voir de plus spectaculaire qu’un petit morceau qui glisse, ou avoir de la chance et voir une dalle de la taille d’un immeuble se détacher et s’écraser dans la lagune. Ce que nous avons eu à la place, c’est l’échelle. Le front mesure environ soixante mètres de hauteur là où il rencontre l’eau, et depuis quelques centaines de mètres dans un petit bateau, il écrasait tout, ce mur de glace bleu-blanc compressé se détachant sur le ciel gris patagonien, avec des condors traversant parfois les falaises au-dessus.

Lia est devenue silencieuse d’une façon qui ne lui ressemble pas souvent, et je me souviens avoir pensé, pendant le long trajet du retour, que c’était l’un de ces endroits où l’effort pour y arriver était indissociable de l’expérience — si c’était facile, je ne suis pas sûr que ça aurait le même impact.

Quand y aller : Les excursions ont lieu principalement de novembre à mars ; les conditions sur la traversée en eaux ouvertes de la lagune peuvent être agitées, alors prévoyez une journée de marge au cas où un départ serait reporté pour cause de météo.