Haliburton Highlands
"Je n'avais jamais vu autant d'étoiles sans avoir aussi froid et être en altitude — ici, il suffit d'un quai et de patience."
Le pays des chalets distillé sous sa forme la plus pure — un dédale de lacs, des cris de huarts au crépuscule, et des ciels assez sombres pour qu'une réserve dédiée existe uniquement pour protéger les étoiles.
Une amie de Toronto m’a invité au chalet familial de Haliburton avec la nonchalance de quelqu’un décrivant une course du week-end, et il m’a fallu les trois heures entières de route vers le nord depuis la ville pour comprendre ce que « cottage country » signifie réellement pour les Canadiens. Ce n’est pas un cottage au sens où je l’entendrais — une petite maison au bord de la mer en Bretagne. C’est une cabane, souvent construite par un grand-parent, sur l’un des littéralement centaines de lacs creusés dans le granite par les glaciers, accessible par un chemin de terre qui se termine en mise à l’eau. Haliburton compte plus de six cents lacs regroupés dans une portion relativement compacte du Bouclier canadien, et une fois sur l’eau, le bruit de la route disparaît complètement en quelques minutes.
Nous avons passé le premier après-midi à simplement canoter le long de la rive, croisant des huarts qui plongeaient et resurgissaient trente mètres plus loin comme s’ils faisaient les fiers, passant devant des quais où des enfants faisaient des bombes, longeant une étendue de granite rose à nu, assez chaude pour y faire la sieste. En automne — j’y suis retourné une fois début octobre — les crêtes d’érables autour des lacs virent au même rouge violent que l’Agawa Canyon plus au nord, et c’est sans doute plus facile d’accès pour un week-end si l’on vient du sud de l’Ontario.
Une nuit de ciel étoilé à Sir Sam’s
Haliburton est l’un des rares endroits du sud de l’Ontario reconnus comme réserve de ciel étoilé, et mon amie a insisté pour qu’on roule un soir de septembre bien dégagé jusqu’à un point de vue près de Sir Sam’s Ski/Ride, la colline locale, spécifiquement pour le voir. J’ai déjà été sous des ciels vraiment sombres, en France rurale et une fois dans l’Atacama, et cela m’a quand même surpris — la Voie lactée n’était pas une pâle traînée, c’était une bande structurée à la texture visible, et une étoile filante est passée dans les dix premières minutes. En hiver, Sir Sam’s devient une petite colline de ski modeste mais parfaitement fonctionnelle, le genre d’endroit où les familles apprennent à leurs enfants à tourner avant de passer aux plus grandes stations plus au nord.
Nous avons aussi attrapé la fin de la saison du sirop d’érable lors du trajet retour, en nous arrêtant à une cabane à sucre où un fermier faisait encore bouillir la sève sur un feu de bois, la vapeur s’échappant des évents du toit, et j’ai acheté un pot de sirop si sombre et fumé qu’il n’avait rien à voir avec ce que j’achèterais en bouteille de supermarché chez moi.
Quand y aller : Juillet et août pour les lacs et la baignade. Début octobre pour le feuillage. Fin d’hiver, surtout février et mars, pour la saison du sirop d’érable et des ciels sombres et dégagés une fois l’humidité de l’été dissipée.