Hopewell Rocks
"J'ai marché sur le fond de l'océan le matin et pagayé en kayak au-dessus du même endroit l'après-midi."
Des cheminées rocheuses en forme de pots de fleurs, sous lesquelles on marche à marée basse et qu'on contourne en kayak à marée haute — le même endroit transformé deux fois par jour par les plus grandes marées du monde.
Je suis arrivé à Hopewell Rocks à neuf heures du matin et j’ai descendu un escalier jusqu’au fond de la baie de Fundy. Cette phrase me paraît encore étrange à écrire, mais c’est exactement ce qui se passe ici : à marée basse, le personnel du parc ouvre une barrière et laisse descendre une quarantaine de marches pour marcher parmi des cheminées rocheuses de grès qui passent la moitié de chaque journée entièrement submergées sous douze mètres d’eau. Les formations — sculptées par l’érosion des marées en tours à taille étroite avec des touffes d’épinette et de sapin s’accrochant improbablement à leur sommet — ont valu leur surnom de « rochers en pot de fleurs », et debout à leur base, le cou tendu vers des arbres poussant douze mètres au-dessus de moi sur une colonne de roche sculptée par la mer, j’avais le sentiment très net de m’introduire quelque part où je n’étais pas censé pouvoir aller.
La géologie est du Fundy classique : une roche conglomérée tendre, une action de marée brutale, des millions d’années. Mais connaître le mécanisme n’atténue en rien l’effet de marcher sur du sable de fond marin encore ondulé et luisant d’humidité, en passant devant des bassins de marée coincés entre les rochers, pendant qu’un guide de Parcs Canada explique que dans environ six heures, chaque mètre carré du sol sous mes bottes sera sous assez d’eau pour faire flotter un petit bateau.
Le même endroit, deux fois
Ce qui rend Hopewell Rocks digne d’y planifier une journée entière plutôt qu’un arrêt rapide, c’est d’y revenir à marée haute. J’y suis retourné ce même après-midi, j’ai loué un kayak de mer auprès d’un pourvoyeur travaillant dans la crique, et j’ai pagayé au-dessus du terrain exact sur lequel j’avais marché quelques heures plus tôt. Les rochers en pot de fleurs qui me dominaient de dix à douze mètres à marée basse dépassaient à peine de l’eau de quelques mètres — j’ai pagayé directement entre deux formations sous lesquelles je m’étais tenu ce matin-là, plus proche de leur cime que de leur base. C’est la démonstration la plus limpide que j’aie trouvée nulle part de ce que signifie réellement une amplitude de marée de seize mètres : non pas un chiffre sur un panneau, mais le même paysage rendu deux fois, transformé si complètement que j’ai dû demander au guide de kayak de confirmer que je regardais bien les mêmes rochers.
Tout est une question de timing
Le parc affiche les tables de marée à l’entrée et en ligne, et le personnel est militant, à juste titre, quant à l’évacuation du fond marin bien avant que la marée ne tourne — l’eau montante ici ne rampe pas, elle arrive à une vitesse réelle, et tous les quelques années quelqu’un se retrouve avec une histoire de sauvetage assez stricte pour avoir mal jugé son timing. J’ai planifié toute ma journée autour des tables : marche à marée basse le matin, déjeuner au centre d’interprétation à apprendre la géologie, excursion en kayak réservée pour une fenêtre quelques heures avant la marée haute suivante. Cela a demandé plus de planification que je ne m’y attendais pour une simple visite nature, mais c’est justement tout l’intérêt de l’endroit.
Quand y aller : De mai à octobre, quand le parc est en personnel et les excursions en kayak fonctionnent ; essayez de planifier votre visite autour d’une marée basse qui tombe en milieu de matinée pour pouvoir aussi attraper une marée haute le même jour. Les photographes devraient viser le début de matinée ou de soirée pour la lumière la plus douce sur le grès.