Harrison Hot Springs
"Je suis venu pour les sources chaudes et reparti à moitié convaincu qu'un Sasquatch m'observait nager, ce qui est exactement ce que cette ville souhaite."
Une petite ville thermale sur le lac Harrison, moitié véritable retraite bien-être, moitié folklore de Sasquatch, à une heure et à un monde de distance de Vancouver.
Harrison Hot Springs affiche toute sa personnalité en une dizaine de minutes à peine — une petite ville de villégiature légèrement désuète à la pointe sud d’un long lac glaciaire, des sources minérales fumant tranquillement à une extrémité de la plage publique, et une statue en bois de deux mètres d’un Sasquatch plantée près du parking avec l’assurance d’une mascotte municipale que tout le monde a accepté de prendre à moitié au sérieux. J’ai trouvé cette combinaison totalement désarmante. On ne s’attend pas à ce que des bassins minéraux dignes d’une retraite bien-être et un folklore de cryptide partagent le même code postal, mais Harrison y parvient sans la moindre contradiction apparente.
Une eau qui était là avant tout le monde
Les sources elles-mêmes sont la véritable raison d’être de la ville — de l’eau minérale chaude, dépassant parfois 60 °C à la source, découverte par des colons non autochtones dans les années 1880 mais connue et utilisée par le peuple sts’ailes depuis des générations avant cela. Le bassin public se trouve juste au bord du lac, plus frais et plus décontracté que les bassins privés de la station, et j’y ai passé un long après-midi gris à regarder la vapeur dériver au-dessus de l’eau bien plus froide du lac Harrison, les deux températures refusant visiblement de se mélanger au bord du rivage. Le territoire des Sts’ailes entoure le lac, et les récits de la nation à propos du Sasquatch — ou Sasq’ets, le mot dont le terme anglais est en réalité dérivé — précèdent de loin la version touristique qui vend aujourd’hui des t-shirts en centre-ville. Ça vaut la peine de connaître la différence avant d’en acheter un.
Sculptures de sable et un Sasquatch très sérieux
Je me trouvais en ville par hasard pendant le championnat du monde de sculpture sur sable, organisé sur la plage publique la plupart des étés, et c’est une chose réellement étrange à observer — des équipes de sculpteurs passant des jours sur d’énormes structures de sable techniquement absurdes qui auront disparu en une semaine, les marées et la pluie faisant ce que font les marées et la pluie. Lia est restée plantée devant une sculpture de baleine plongeante pendant dix bonnes minutes à essayer de comprendre comment c’était structurellement possible. Personne n’a pu nous le dire. Cela semblait approprié pour une ville qui a bâti une modeste économie touristique sur le chevauchement entre l’eau minérale chaude et un hominidé géant non vérifié.
Le lac lui-même mérite la visite indépendamment des sources — le lac Harrison est long et en forme de fjord, façonné par les glaciers, avec des montagnes s’élevant abruptement des deux côtés et une couleur qui oscille entre l’ardoise et le vert profond selon la lumière. Une courte sortie en pagaie depuis le quai public en soirée, quand la foule de la station s’est retirée à l’intérieur pour dîner, donne une idée du lac proche de ce qu’il devait être avant que tout cela ne soit construit.
Quand y aller : L’été pour le festival de sculpture sur sable et la baignade dans le lac, même si les sources elles-mêmes attirent toute l’année — un bain chaud sous la pluie, avec la vapeur s’élevant à la fois du bassin et du lac, est peut-être la meilleure version de cette ville.