Château de Bazoches

Nous avons failli passer à côté de Bazoches. Lia avait entouré Vézelay sur la carte à trois reprises et je pensais que ce serait le clou de la journée, mais une femme de notre chambre d’hôtes dans le Morvan nous a dit, presque en nous grondant, qu’on ne pouvait pas venir jusqu’ici sans voir “le château de Vauban”. Nous avons donc pris la petite route qui sort de la vallée, et en vingt minutes, les tours du Château de Bazoches sont apparues au-dessus de la ligne des arbres, sombres et compactes sur fond de collines, avec exactement l’allure de ce qu’elles sont : une forteresse féodale du XIIe siècle qui n’a jamais vraiment lâché sa vocation.

Ce qui m’a frappé, ce n’est pas l’ancienneté du lieu, mais qui a fini par le posséder. En 1675, Sébastien Le Prestre de Vauban — commissaire général des fortifications de Louis XIV, l’homme qui a redessiné la frontière française avec ses fortifications en étoile — achète Bazoches grâce à une gratification royale et transforme la longue galerie du château en quelque chose qui ressemble davantage à un centre de commandement qu’à un salon d’apparat. En la traversant, je me suis arrêté devant un mur couvert de ses plans originaux et de maquettes à l’échelle, et j’ai vécu un de ces moments de voyage silencieux où un nom historique cesse d’être une abstraction. C’est ici qu’il s’asseyait réellement pour calculer des angles de tir pour des citadelles situées à des centaines de kilomètres.

Le guide, un homme d’un certain âge qui aimait visiblement le sujet plus que son salaire, a mentionné presque en passant que le domaine est resté dans la lignée familiale des Vauban par descendance directe depuis plus de trois cents ans, sans interruption, sans vente à des étrangers. Lia lui a demandé de répéter, tant cela lui semblait improbable. Il a simplement haussé les épaules, comme si c’était le fait le moins surprenant de toute la Bourgogne. Nous avons ensuite déjeuné simplement à une table à l’ombre près de l’entrée, du pain et un fromage local acheté le matin même à Vézelay, et je n’arrêtais pas de lever les yeux vers les tours.

Le plus beau moment est pourtant venu à la fin, depuis la terrasse. On y contemple les collines du Morvan et, par temps clair, on distingue Vézelay elle-même au loin, cette cité perchée classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à environ 12 kilomètres, aussi photogénique que la carte postale typique de la Bourgogne, pendant que Bazoches accomplit tranquillement le travail moins glorieux de vraiment compter.

Quand y aller : De préférence entre avril et octobre, lorsque le château et les jardins sont ouverts au public — nous y sommes allés au début de l’été et avons eu la galerie presque pour nous seuls un matin de semaine, ce que je recommande si vous pouvez vous organiser ainsi.