D'immenses formations de conglomérat orange et rouge dominant les remparts de la forteresse de Belogradchik, des pins poussant dans les crevasses entre les rochers dans la lumière de fin d'après-midi
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Belogradchik

"J'avais vu des photos et je n'étais quand même pas préparé à quel point c'est étrange en vrai — les rochers n'ont pas l'air de rochers, ils ont l'air d'une décision."

Belogradchik exige de l’intention. Aucune route de passage ne la traverse, pas de train, aucune raison évidente de finir dans ce coin du nord-ouest de la Bulgarie, à moins d’être venu spécialement pour voir les rochers. C’est précisément pour ça qu’elle reste étrange.

Je suis venu de Sofia par un bus régional qui a mis trois heures et sentait le plastique chaud. Le chauffeur m’a déposé sur la place du village — une place qui tiendrait confortablement dans un seul pâté de maisons du centre de Sofia — et j’ai monté à pied des rues résidentielles jusqu’à ce que les formations commencent à apparaître au-dessus des toits. Même là, je les sous-estimais encore.

Ce que sont vraiment les rochers

Les rochers de Belogradchik sont un champ de formations de grès et de conglomérat qui couvrent environ 90 kilomètres carrés sur les collines environnantes. Ils sont le résultat d’environ 230 millions d’années de dépôts sédimentaires, de soulèvements et d’érosion différentielle — le calcaire se dissolvant là où il est tendre, le grès plus dur subsistant. Le résultat est un assemblage de tours, d’arches et de piliers allant de quelques mètres à près de quatre-vingt-dix mètres de haut, leur surface d’un rouge-orange profond qui vire au bordeaux en fin d’après-midi.

Les Bulgares en ont nommé beaucoup. Il y a une formation appelée la Madone, une autre les Moines, une autre l’Écolière. Une fois qu’on connaît les noms, on commence à voir les ressemblances. Ces appellations semblent avoir été données au fil des siècles par des gens qui vivaient à leurs côtés et avaient besoin de les organiser dans leur esprit.

La forteresse bâtie dedans

Les Romains ont reconnu les premiers la valeur défensive de ce terrain et y ont construit une première fortification au Ier siècle. Les Byzantins l’ont renforcée, les Bulgares l’ont tenue, et les Ottomans l’ont considérablement agrandie au XIXe siècle. Ce qui rend la forteresse de Belogradchik singulière, c’est que les bâtisseurs n’ont pas dégagé les rochers — ils ont construit autour et à travers, utilisant les formations comme murailles. Des blocs de la taille de maisons deviennent des tours. La surface rocheuse EST la fortification sur plusieurs sections.

En la parcourant, on bascule sans arrêt entre maçonnerie humaine et pure géologie, et la jointure entre les deux n’est pas toujours évidente. Je me suis surpris à toucher les murs pour déterminer dans quelle catégorie ils tombaient. La réponse était souvent les deux.

Le silence et les chèvres

Il y avait quatorze autres visiteurs durant toute la journée que j’y ai passée. Je les ai comptés. Un couple de Français, une famille allemande avec deux enfants fatigués, quelques Bulgares de Sofia en escapade de week-end. Le reste du temps, j’avais les formations et les sentiers alentour presque pour moi seul.

C’est un vrai pays de randonnée — des chemins de terre serpentent entre les rochers et la forêt environnante, qui sent la résine de pin dans la chaleur. Je suis tombé sur un troupeau de chèvres mené le long d’un sentier par un vieil homme à bâton qui n’a pas levé les yeux pendant que je me plaquais contre un rocher pour les laisser passer. Cliquetis des cloches contre la pierre. L’odeur de chèvre et de terre chaude.

La ville elle-même est minimale : quelques chambres d’hôtes, deux ou trois mehanas servant de la viande grillée et la salade shopska locale, un petit musée d’histoire naturelle près de l’entrée de la forteresse. On ne vient pas ici pour les plaisirs urbains. On vient parce que le paysage ne ressemble vraiment à rien d’autre en Bulgarie et que très peu de gens font l’effort de venir le voir.

Quand y aller : Mai et début octobre sont idéaux — températures douces pour marcher, belle lumière sur les formations dans le soleil rasant, et pour ainsi dire aucune foule. L’été convient mais il fait chaud ; les rochers emmagasinent la chaleur et les montées deviennent éreintantes en milieu de journée. Évitez janvier à mars, sauf si vous voulez les formations sous la neige, ce qui est en réalité magnifique mais limite l’accès aux sentiers.