Tsarevo

Tsarevo se asienta en un pequeño promontorio que se adentra en el Mar Negro, y desde el momento en que llegas se nota que las dos mitades del pueblo tiran en direcciones opuestas. En un lado de la península está el antiguo puerto pesquero: barcos de trabajo de verdad, redes secándose sobre barandillas, ancianos remendando aparejos que ni siquiera levantan la vista cuando pasan los turistas. En el otro lado, una franja de hoteles más nuevos y bares de playa se ha ido colando en las últimas dos décadas, persiguiendo el mismo boom de turismo de paquete del Mar Negro que transformó pueblos como Sunny Beach más al norte. Tsarevo no ha llegado ni de lejos tan lejos, pero se nota hacia dónde va la cosa.

Fuimos por el lado del puerto, la verdad, y no defraudó. Encontramos un sitio sin nombre, con sillas de plástico y un menú escrito a mano, donde el dueño señaló los barcos y nos dijo, más o menos, que lo que pidiéramos había estado nadando esa misma mañana. La caballa llegó a la parrilla, simple, solo con sal y limón, junto a una ensalada shopska y una jarra de rakia local que el dueño nos sirvió sin preguntar si queríamos más. Es el tipo de comida que no se puede pedir de un menú pensado para turistas: se consigue presentándote en un sitio sin pulir y confiando en el olor que sale de la cocina.

Al sur del pueblo, Tsarevo se respalda en Strandzha, el parque natural más grande de Bulgaria y una de las cadenas montañosas menos turísticas del país: colinas bajas y densamente boscosas que corren a lo largo de la frontera con Turquía, hogar de bosques primarios y de un puñado de antiguos dólmenes que son anteriores a la mayor parte de lo que habíamos visto en el resto de Bulgaria. Cogimos un coche de alquiler veinte minutos tierra adentro hasta Brashlyan, un pueblo de piedra dentro del parque que parecía congelado en algún momento de los años 50: calles empedradas, un molino de agua en funcionamiento, apenas un alma cerca salvo una mujer que vendía mermelada casera desde la puerta de su casa.

La lectura de Lia sobre Tsarevo, y creo que tiene razón, es que es un pueblo atrapado en plena transición: todavía no es un centro turístico en el sentido pleno de Sunny Beach, aún atado al mar de una manera que se siente funcional en lugar de decorativa. Volvería antes de que ese equilibrio se incline más.

Cuándo ir: Junio o septiembre para temperaturas cálidas del mar sin las multitudes del pico de agosto; las colinas de Strandzha están en su punto más verde y transitable a finales de primavera.